Si vous ne saviez pas, le président Trump a jeté l’économie mondiale dans le chaos avec ses dernières larmes tarifaires. Un bref résumé: le 5 avril, une taxe de 10% a été promulguée sur les marchandises importées aux États-Unis de presque tous les pays externes. Quelques jours plus tard, le 8 avril, un taux d’imposition « mutuel » est entré en vigueur peu après minuit, des taxes de randonnée sur les importations d’environ 60 pays que le président américain a décrites comme « les pires criminels ». C’est le plus difficile de la Chine, son pourcentage atteignant potentiellement 145%, mais aujourd’hui, la nouvelle est apparue que les panneaux solaires peuvent atteindre jusqu’à 3 521%. C’est une situation volatile et en constante évolution. Quelques heures après l’entrée en vigueur des frais mutuels, son administration a déclaré qu’elle suspendre la plupart de ces taux plus élevés pendant 90 jours (sauf la Chine) et maintenir la collection de 10% récemment imposée à presque toutes les importations mondiales.
Le raisonnement de Trump est que les tarifs stimulent la fabrication américaine et protégeront les emplois. Mais évidemment, de nombreuses marques de mode importent leurs produits aux États-Unis. Pour beaucoup, c’est leur plus grand marché. Poppy Lissiman est le fondateur de la marque d’accessoires basée en Australie du même nom, connu pour ses lunettes de soleil virales et sacs à main portés par Gigi Hadid, Kendall Jenner, Paris Hilton et autres. Rissimman a déclaré à Marie Claire: « Les États-Unis représentent environ 40 à 50% de nos revenus totaux, donc ce n’est pas seulement un marché critique, c’est la base de la croissance et de la survie. Perdre l’accès à près de la moitié de notre clientèle en raison des changements de politique commerciale aura un impact majeur sur notre entreprise. »
(Crédit d’image: Poppy Lissiman)
Pour l’épeler, les tarifs sont généralement un pourcentage de la valeur du produit. Une paire de lunettes de soleil Lisyman Aviator a coûté 175 $ (131 £) et ajoute 17,50 $ (13 £) d’impôt aux États-Unis, totalisant 192,50 $ (144 £). S’il n’est pas absorbé par l’entreprise, ce coût supplémentaire par article doit être transmis au consommateur. Pour les marques indépendantes comme celles de Lissiman, c’est un coup « dévastateur ». « Nous nous préparons à suspendre toutes les entreprises en ligne américaines la semaine prochaine, non pas comme un geste dramatique, mais parce que nous refusons de remettre le fardeau de la perturbation de cette politique pour nos clients », explique-t-elle.
La marque Poppy Lissiman compte six revendeurs physiques à New York, Los Angeles, Miami et Hawaï. Lorsqu’on lui a demandé comment travailler avec ces détaillants, Lisiman a déclaré: « Nos plus grands partenaires en gros américains ont émis un embargo de facto (même s’ils ne sont pas officiellement déclarés par la loi ou des commandes officielles, ils peuvent être responsables des commandes futures, se référant à des restrictions commerciales qui sont effectivement imposées. Un. » Elle ne s’attend pas à ce que les choses soient mieux. « De plus. Le seuil minimis disparaît et les ventes directes des consommateurs sur le marché américain ne peuvent pas s’adapter logistiquement. « Le seuil minimum américain est de 800 $ (598 £).
Poppy Rishiman et Dam Zandra Rhodes
(Image Credit: Getty Images)
Le magasin Alta est fondé et exploité par cinq designers indépendants basés à Londres. SBA, Matilda Little, qui appartient à Timna Weber et Elihu. La boutique basée à Soho est émergente des concepteurs de partout au Royaume-Uni et dans le monde. Timna Weber a déclaré à Marie Claire: Alta stocke actuellement une seule marque américaine, et Weber explique: « Pour nos intérêts, nous stockons de petites marques qui produisent principalement des installations de production internes ou locales. Donc, même les marques américaines ne sont pas soumises à des tarifs en matière de production. »
Mais elle s’inquiète pour son avenir. « Le résultat potentiel des tarifs est que les (grands) détaillants britanniques ont affiner leur choix de marques américaines (produites à l’étranger ou en Chine) ou à regarder les marques américaines qui produisent localement. » Comme Risiman, Weber reconnaît l’incertitude dans le seuil de minimis. « Auparavant, il n’y avait pas de frais d’importation aux États-Unis pour des commandes de moins de 800 $. Quant à notre compréhension, elle est passée à 10% des articles de mode. Comme il l’est au bord inférieur, nous espérons que cela n’a pas beaucoup d’impact sur les ventes. »
Il est clair qu’il y a beaucoup d’inconnues à ce stade. Rissimman a déclaré: « Nous estimons que près de la moitié du temps de l’équipe senior est consommé pour tenter de déchiffrer des politiques de changement de vitesse, des communications contradictoires et, au mieux, des déclarations gouvernementales ambiguës. »
La plate-forme de location par rotation a été lancée aux États-Unis en 2023. La fondatrice Eshita Kabra-Davies a déclaré à Marie Claire: elle confirme que la situation tarifaire actuelle est « sans aucun doute confuse en tant que propriétaire d’entreprise ».
(Crédit d’image: par rotation)
Cependant, le modèle commercial de Rotation est basé sur des locations entre pairs. Elle admet que c’est « beaucoup plus ingénieux que la vente au détail traditionnelle. Les utilisateurs louent dans le même pays et ne sont donc pas confrontés aux mêmes défis opérationnels entourant les complications d’inventaire et d’importation / exportation. Les modèles peuvent en fait offrir des moyens plus résilients et durables de profiter de la mode. « Peut-être est-elle une entreprise qui bénéficie réellement des tarifs?
L’un des aspects les plus difficiles de la situation est son manque de clarté. Il a été annoncé aujourd’hui que les prévisions de croissance économique mondiale ont été réduites par le Fonds monétaire international (FMI) en raison de l’incertitude en raison des tarifs commerciaux. Comme le souligne Lisman, c’est une grave erreur de considérer cela comme notre problème. « En ce qui concerne l’industrie de la mode, les retombées seront des tremblements de terre. Chaque designer, chaque fournisseur, chaque opérateur d’entrepôt (des personnes connectées à distance à la création) ressentira ce tremblement. La plupart d’entre nous ne se battent pas pour protéger les marges bénéficiaires. Qui sait ce que la tête de demain apportera?
