« Combien? » demande à Lars Fog Mortensen, un expert en économie circulaire à la European Environment Agency, à l’expert vidéo publié sur les réseaux sociaux. Un tas de vêtements a été lancé sur Mortensen, expliquant les sommets record de la consommation de vêtements de l’UE, de chaussures et d’autres tissus.
En mars, l’EEE a indiqué que le citoyen moyen de l’UE avait acheté 19 kg de tissu en 2022 à partir de 17 kg en 2019.
Le plan d’action économique circulaire de l’UE a été adopté comme l’un des principaux blocs de construction du commerce vert européen en 2020, visant à réduire la pression sur les ressources naturelles et à créer une croissance et un emploi durables. Cela signifie passer d’un modèle linéaire qui crée des produits qui deviennent des déchets à un modèle de cycle où les matériaux sont conservés dans le cycle de production et non éliminés car ils sont moins nocifs pour la nature.
L’accord intérimaire, annoncé en février, vise à financer la collecte, le tri et le recyclage des producteurs de textiles de produits via un programme de responsabilité prolongée (EPR), que ce soit basé dans l’UE ou la vente via le commerce électronique.
Mortensen a déclaré que la mode rapide est « l’ensemble du système de production et de consommation avec des millions d’employés et maintenant nous voulons changer cela. Ce n’est pas facile ».
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Il y a une « intention » parmi les marques pour essayer d’étendre les modèles commerciaux circulaires, notamment des systèmes partagés ou de location et des schémas de retouche, dit-il. Cependant, j’arrive que les progrès seront plus lents tant que les fibres synthétiques restent beaucoup moins chères que les fibres recyclées.
« Il n’y a pas de marques 100% durables en ce moment », explique Maria Srivastava, directrice de l’impact de Pangaia, une marque de science des vêtements et des matériaux certifiée B Corp. La traçabilité et la divulgation sont importantes, a-t-elle déclaré, ajoutant que les outils apportés par le droit de l’UE, tels que les passeports de produits numériques, peuvent aider à « soulever le couvercle de la tristement célèbre chaîne d’approvisionnement opaque » dans le secteur de la mode.
Elle dit que les clients s’attendent à la transparence des géants de l’industrie au sujet de leurs chaînes d’approvisionnement et de leurs processus. Pangaia vise à passer complètement du coton vierge au coton recyclé d’ici 2026.
La société, spécialisée dans les survêtements fabriqués à partir de matériaux de coton et de bio bio bio, monte la vague de demande de vêtements de lunge-axés sur la pandémie, et vise à devenir du carbone net-zéro d’ici 2040, mais Srivastava dit qu’il « a vraiment le pouvoir de mettre à l’échelle de nouveaux matériaux innovants ».
Decathlon, l’un des plus grands détaillants sportifs du monde, renforce ses modèles de réparation et de recyclage. La marque française a récemment rejoint Fashion Remodel, une initiative de mode circulaire pour des marques telles que H&M, eBay et Tapestry (propriétaire de l’entraîneur, Kate Spade, Stuart Weitzman). Le projet, lancé en 2024, vise à démontrer que des modèles commerciaux cycliques tels que la location, la revente et la réparation peuvent générer des revenus.
« La durabilité est tout aussi importante pour les consommateurs que les attributs que la qualité et le prix », explique John Thomas, directeur mondial de la durabilité de Decathlon. Nous proposons des ateliers de réparation dans plus de 1 700 des plus de 1 800 détaillants dans le monde. L’objectif est de passer à des matériaux «préférés» pour hiérarchiser la durabilité sur des solutions de fin de vie.
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Decathlon dit qu’il représente 3,2% des ventes mondiales, principalement du recyclage des vélos, en circulation. Le défi consiste à intégrer la réparabilité dans tous les conceptions et les déchets sont moins à mesure qu’il se développe.
Suite à la décision de l’UE de retarder la diffusion de la diligence de la durabilité le mois dernier, Thomas exhorte les décideurs politiques à « garder le cours avec des réglementations ambitieuses et urgentes » pour l’industrie. Il espère que Decathlon pourra rivaliser à un niveau avec des collègues, y compris des plateformes de commerce électronique telles que Shein, Temu et Amazon.
La loi doit aller plus loin pour déplacer les marques vers une consommation durable. Créer des vêtements qui conviennent à votre objectif et poursuivre un «chemin de réduction», explique Tanja Gottalden, un activiste et consultant axé sur le soi-disant greenwashing.
L’EEE a constaté que jusqu’à 9% de tous les produits textiles sur le marché européen sont détruits sans être utilisés. Il est responsable des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 5,6 millions de tonnes.
Les stratégies de marketing utilisent de plus en plus un langage progressif et axé sur le climat et prétend réduire le CO. Mais Gotthardssen exhorte le scepticisme, soulignant que les marques continuent de trop protéger leur fardeau et continuent de déplacer leurs charges pour trop protéger et trop utiliser d’autres matériaux en production. « Ce que je vois essentiellement, c’est que les entreprises deviennent de plus en plus sophistiquées dans le greenwashing », dit-elle.
S’assurer que le système de réparation est en place afin que le client puisse retourner des articles pour les modifications est une solution importante pour Gotthardssen. Ceci est un guide des jeans de boue, une marque de denim durable basée aux Pays-Bas, au pionnier du système de « bail Jean ». Les jeans peuvent être loués et réparés sur un an, et les acheteurs peuvent choisir de swapp, de recycler ou de conserver l’article.
L’objectif du fondateur de Mud Jeans, Bert Van Son, est de fonctionner dans un « système en boucle fermée à partir des déchets de consommation à 100% ». Cela signifie que tous les anciens jeans sont nouveaux. Selon la marque, ses jeans contiennent jusqu’à 40% de denim recyclé.
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Produire uniquement ce qui est nécessaire pour la demande du marché est la clé de la société de Vanson, travaillant avec un petit nombre de fournisseurs pour éviter la surproduction. La croissance est un défi car les jeans de boue ont besoin de volume pour rivaliser avec d’autres marques denim. « Nous ne voulons pas vendre plus de jeans, mais nous ne voulons pas vendre de jeans de meilleure qualité », explique Vanson.
La lutte contre la crise climatique dans les industries de la mode et du textile implique non seulement du matériel, mais aussi du modèle commercial. Rasmus Nordqvist, un député vert vert avec une formation en industrie de la mode, prône le changement systématique par l’industrie, les consommateurs et les lois afin que la mode rapide ne submerge pas le marché.
Alors que certains grands acteurs de l’industrie ont adopté de petites stratégies circulaires, telles que les swaps et les ventes d’occasion, Nordqvist affirme que les prix sont encore trop bas pour un changement significatif de prix. Articles de faible qualité à bas prix « Continuez simplement à acheter, acheter, acheter et lancer quand les gens veulent », dit-il.
Nordqvist continue de promouvoir la transparence pour garantir que la transparence se déroule dans la loi textile et espère que l’industrie de la mode jouera un rôle plus positif à l’avenir.
