Le livre de Robin Givhan montre la montée et la gouvernance d’Abloh dans le monde de la mode avant sa mort prématurée en 2021.
En mars 2018, lorsque Louis Vuitton a nommé Virgil Ablo pour la première directrice artistique afro-américaine des vêtements pour hommes, Robin Givhan, la critique de la mode lauréate du prix Pulitzer du Washington Pulitzer, elle pensait qu’elle voulait un Saint Français.
Givhan a émis l’hypothèse que l’expérience et le succès d’Abloh ont été sa marque (Virgil Abloh blanc off-blanc), ses relations avec les célébrités, son temps de DJ, et sa « capacité à distiller la culture pop, le zeitgeist, l’aura cool et le charme de célébrités » ont conduit au succès de Lewis Vuitton.
Elle avait raison. Au cours des trois prochaines années, Abloh a aidé la marque à se connecter avec une clientèle en évolution et, ce faisant, a solidifié sa place d’icône dans l’histoire de la mode. Abloh est décédé jeune à l’âge de 41 ans d’un cancer rare, mais son travail et son héritage demeurent.
Le nouveau livre de Givhan, Make It Ours: Crashing the Gates of Culture avec Virgil Abloh, travaillant sur cet héritage, de son enfance à Rockford, Illinois, à ses jours en tant que jet-set et stagiaire avec le rappeur controversé Kanye West, au rappeur de scène Kanye West qui suit le Mémorial Abloh 2021.
Le livre se concentre sur Abloh et son influence, mais la couverture est une photographie en noir et blanc simple mais frappante du créateur, mais c’est plus qu’une biographie de la montée et du règne d’Abloh dans le monde de la mode. Givhan équilibre intelligemment ses portraits intimes en analysant comment l’industrie de la mode a traité de la race et du racisme au cours du siècle dernier. Elle montre qu’un homme noir qui a atteint le summum de la mode l’a fait.
Dans un monde rempli de mémoires et de biographie de célébrités, la nôtre se démarque car elle se démarque des données du recensement qui révèlent l’étendue de la séparation et de la disparité de la patrie d’Abloh, et d’une multitude de données signalées. Collection pour hommes prêts à l’emploi.
Peut-être que la partie la plus gratifiante du fort rapport de Givhan est les nombreuses interviews avec les patrons, pairs, fans, amis et famille d’Abloh. Conversations avec d’autres telles que Michael Burke, la société mère de Louis Vuitton, le meilleur dirigeant de LVMH, aident les lecteurs à comprendre comment Abloh est perçu dans les pièces où vivait le pouvoir du monde de la mode. De même, les parents d’Abloh, les conversations de Nee et Eunice, et sa veuve Shannon, lui donnent une compréhension plus intime de ce qui a poussé Abloh à son jeune âge et ce qu’il voulait dans ses derniers moments.
Dès le début du livre, les lecteurs savent qu’il se termine par la mort d’un homme en son centre et qu’il ne peut pas raconter son histoire sans faire face au racisme. Ainsi, alors que nous pourrions nous attendre à voir le poids du livre s’approcher, nous ne manquons pas les moments joyeux dans les nôtres. Beaucoup d’entre eux se présentent sous la forme de souvenirs et d’expériences culturels profonds de Jivan. Vous vous souvenez de votre malheureuse incursion dans le design de mode avec Ungaro en 2009? Ou est-ce la tentative de la NBA de limiter l’impact du hip-hop sur les sports? (« Le code vestimentaire de la ligue était destiné à attirer les joueurs dans le respect de la classe moyenne blanche », écrit Givhan, mais à la fin « transformer les couloirs de l’arène sportive en podiums, les joueurs les faisant entrer dans des palettes de mode. »)
Givhan cite des interviews qu’elle a menées ces dernières années spécialement pour le livre et ses propres colonnes au cours des décennies. Lire Givhan, c’est comme faire une visite de l’histoire de la mode noire avec un guide local.
Si un écrivain expérimenté peut être tenté de se concentrer uniquement sur les parties positives de la vie d’un sujet, Givhan ajoute de la complexité en traitant des moments plus controversés dans la vie d’Abloh. En 2020, lorsque les manifestants l’ont emmené dans la rue après le meurtre de George Floyd, Abloh s’est retrouvé au cœur d’un incendie sur les réseaux sociaux. Après que le magasin du concepteur de Chicago, Sean Wotherspoon, ait été pillé, Abloh a commenté une publication Instagram, critiquant la personne responsable de détruire le magasin. Givhan a écrit une réponse axée sur la propriété à la manifestation dans un contexte plus large, écrivant: « Abloh n’était pas revenu à l’époque de la politique respectueuse, mais avait abrégé les nuances de travailler au sein du système plutôt que de la détruire ».
Inspirationnellement, Givhan comprend non seulement les noms des designers masculins noirs qui ont précédé Abloh, mais aussi des récits détaillés de leur vie et expériences. « Personne ne brise les barrières elles-mêmes », écrit-elle. « Ils sont aidés par des gens qui cassent le plafond de verre. » Ces prédécesseurs incluent Willi Smith, qui a conçu le costume porté par Ed Schlossberg lorsqu’il a épousé Caroline Kennedy en 1986. Couturier, né au Mississippi, Patrick Kelly a déménagé à Paris pour utiliser son travail pour commenter l’histoire des Noirs. Edward Buchanan a dû naviguer dans le racisme italien à partir du moment où il est arrivé en tant que premier directeur de design de Bottega Veneta en 1996. Bien que le travail de ces hommes ne nécessite pas de validation, lorsqu’il se concentre sur leurs histoires, Givhan garantit qu’ils ont un impact dans l’histoire de la mode noire (et de l’histoire banale).
Des salles de Washington aux pistes de Paris, lorsque ceux au pouvoir semblent regretter d’accepter la diversité ces dernières années, Givhan offre un optimisme dose bien nécessaire. Make It Noss raconte une histoire inclusive qui célèbre la vie d’un homme et des créateurs de goûts noirs, des designers et du luxe. C’est simplement une victoire.
Tariro Mzezewa est un auteur de voyage, de culture et de style dont les œuvres sont apparues dans le New York Times, Cuts, Vogue et plus encore.
