Ah, pas plus ! Est-ce vraiment vrai ? Pourquoi tant de designers ignorent-ils les critiques concernant l’utilisation de modèles inhabituellement fins ?
Les données collectées et analysées par la célèbre équipe commerciale du magazine Vogue ont examiné 9 038 looks et 198 défilés et présentations et ont révélé que 97 % des mannequins apparus sur les podiums internationaux cette saison portaient entre les tailles britanniques 4 et 8.
Seulement 2 pour cent appartenaient à la classe dite moyenne (10 à 16 personnes au Royaume-Uni). La taille moyenne des femmes au Royaume-Uni est de 16 ans. Lorsque j’étais rédactrice en chef de Vogue de 1992 à 2017, j’étais responsable de milliers d’images de mode.
Et avant que quiconque ne lance des accusations selon lesquelles des braconniers sont devenus des chasseurs, j’aimerais dire que j’ai toujours été plongé dans cette question.
C’est pourquoi je suis si consterné que nous ayons encore ces conversations. J’étais profondément ancré dans le réseau de photographes, stylistes, agents de mannequins et designers qui créent la mode et les images qui nous inspirent et nous influencent aujourd’hui.
J’étais un grand partisan de Kate Moss et d’autres mannequins clochards lors de leur sortie au début des années 1990. Parce que même si elles étaient minces, elles ressemblaient à des jeunes filles fraîches avec un sens de la réalité, contrastant avec le glamour transcendant des mannequins avant elles.
Les effets du mouvement de positivité corporelle, qui a eu un énorme impact et a reçu de nombreux éloges vers 2018, s’avèrent aussi durables qu’un faux bronzage.
Et même si je n’ai jamais adhéré aux extrêmes du look dit « héroïne chic », j’ai compris dans une certaine mesure que les photographes et les créateurs pensaient que les filles plus minces étaient plus belles et plus attirantes dans des vêtements.
J’ai réalisé à l’époque et aujourd’hui que nous devons accepter que nous vivons à une époque où la minceur est célébrée. La plupart des gens veulent un ventre plat, des abdominaux galbés, des cuisses fines et des pommettes définies, comme en témoigne la popularité toujours croissante des pilules amaigrissantes.
C’est pourquoi je me suis opposé à l’idée d’adopter une loi interdisant les modèles maigres (une idée proposée par des responsables gouvernementaux fous il y a une dizaine d’années) et j’ai été consterné par l’idée que les modèles devraient être pesés avant les expositions comme s’il s’agissait de génisses vendues au marché de la viande.
Je savais que beaucoup de ces filles étaient naturellement minces, principalement parce qu’elles étaient à la fin de l’adolescence (VOGUE ne s’adressait pas aux filles de moins de 16 ans). Je me méfiais également de diaboliser la minceur de la même manière que je diabolise le fait d’être gros.
Mais il fut un temps en 2009, tout comme aujourd’hui, où l’on avait l’impression que les mannequins sur les podiums posaient de sérieux problèmes quant à la façon dont les femmes se percevaient.
Les agences de mannequins recherchaient des filles d’Europe de l’Est. Pour une raison quelconque, l’Europe de l’Est disposait d’une réserve apparemment inépuisable de jeunes filles pâles et émaciées. Et les maisons de couture aimaient les présenter dans leurs défilés. Les vêtements présentés sur le podium ont été confectionnés pour s’adapter aux minuscules mensurations des mannequins et envoyés sous forme d’échantillons pour des magazines destinés à des séances photo.
De plus en plus, ils sont devenus si petits que certains modèles ne peuvent pas y entrer, sans parler des actrices ou des femmes d’autres professions qui aimeraient être photographiées.
J’ai donc écrit une lettre à tous les designers pour leur demander de reconsidérer cette question. Ne se sont-ils pas rendu compte, ai-je suggéré, qu’ils étaient en décalage avec la société dans son ensemble, de plus en plus préoccupée par la montée des troubles alimentaires ? Pourquoi étaient-ils si désireux de célébrer leur faiblesse ?
Beaucoup d’entre eux ont répondu poliment à mes lettres. La plupart ont déclaré que les modèles qu’ils avaient choisis étaient en parfaite santé et qu’ils avaient choisi des filles qui, selon eux, reflétaient le mieux leur vision de la marque.
Suite à mes supplications, il n’y a eu aucun changement d’attitude. Il y a eu beaucoup de discussions, mais aucune action.
Un rapport de Vogue publié lundi révèle que moins de 1 % des mannequins qui ont défilé cette année étaient de taille plus (c’est-à-dire plus grandes qu’une taille 16 britannique).
Pour être honnête, ce n’est pas vrai pour tous les designers.
Beaucoup d’entre eux utilisaient des modèles minces, mais ne présentaient pas de jeunes filles aux cuisses et aux bras squelettiques excessivement larges. Mais la plupart des grands noms de l’époque l’ont fait, notamment Chanel, John Galliano, Prada, Calvin Klein, Balenciaga et Alexander McQueen.
Alors, regardez où nous en sommes 16 ans plus tard.
Depuis quelques saisons, les journalistes de mode critiquent le nombre croissant de filles extrêmement minces sur les podiums.
Les effets du mouvement de positivité corporelle, qui a eu un énorme impact et de nombreux éloges vers 2018, s’avèrent aussi durables qu’un faux bronzage.
Si ce problème de mannequin maigre se limitait au monde raréfié des défilés de mode, il ne serait peut-être pas particulièrement important. Mais ce n’est pas le cas.
Ce qui se passe lors d’un défilé – les filles, leurs vêtements, leur coiffure, leur maquillage – influence la mode à tous les niveaux.
Il imprègne les vitrines des magasins, les collections grand public, les catalogues arrivant dans les boîtes aux lettres, les sites en ligne et les flux Instagram.
C’est ce qui a rendu le montage de VOGUE si intéressant. Ce qui se passe dans la mode se reflète et rayonne dans d’autres domaines.
Il n’est donc pas étonnant qu’en juillet, Marks & Spencer ait été contraint de retirer une publicité après que l’Advertising Standards Authority ait jugé ses modèles « malsains et minces ». Il en a été de même pour la publicité de ZARA immédiatement après.
Un rapport de Vogue publié lundi révèle que moins de 1 % des mannequins qui ont défilé cette année étaient de taille plus (plus grande qu’une taille britannique 16).
Je ne serais pas surpris s’il n’y avait plus de modèles grande taille, et je ne pense pas qu’ils soient aussi utiles que les modèles minces.
En fait, toute la question des grandes tailles n’est qu’une question de jetons et n’aide pas.
Au sommet de sa popularité, la positivité corporelle était incarnée par les créateurs et les rédacteurs de mode utilisant trois ou quatre magnifiques mannequins « taille plus », tels que Paloma Elsesser, Ashley Graham, Jill Cortlieb et Precious Lee. Et des magasins comme Asos ont commencé à embaucher des filles certes en surpoids… jusqu’à ce qu’ils réalisent que ce style de vêtements ne se vendrait pas dans un monde minceur.
L’inclusion de mannequins grande taille peut cocher la case diversité, mais la réalité est que très peu de gens souhaitent être de taille plus.
Regardez les convertis du mouvement de positivité corporelle comme Oprah Winfrey et Lizzo célébrer leur récente perte de poids.
La plupart des femmes aimeraient probablement être une demi-pierre plus fines qu’elles ne le sont et avoir une taille comprise entre 10 et 12. C’est une taille actuellement invisible dans la mode.
Peu de gens se voient reflétés dans les images de mode, mais ils ne veulent pas voir des squelettes défiler sur les podiums.
Dans nos rêves les plus fous, nous espérons tous rencontrer quelqu’un qui nous ressemble.
C’est pourquoi Gigi Hadid a autant de succès. Elle est mince mais pas osseuse.
Je ne comprends pas pourquoi tant de designers ne peuvent pas ou ne veulent pas comprendre cela.
Les collections récentes ont vu plus d’hommes que jamais occuper les postes de directeur créatif les plus élevés. Serait-ce une des raisons pour lesquelles il y a encore moins de représentation du vrai corps des femmes ?
Si tel est le cas, la bonne nouvelle est que Maria Grazia Chiuri, la femme qui dirigeait autrefois Dior, a décroché le poste le plus élevé de la maison de couture italienne Fendi. Elle est la créatrice dont les t-shirts « We Should All Be Feminists » sont apparus sur le défilé Dior en 2016.
Peut-être qu’elle ira à l’encontre de la tendance et aura le courage de mettre des femmes de taille normale sur le podium, ajoutant ainsi une réelle signification au T-shirt.
