mode! Quelque chose qui plaît aux sens, quelque chose de beau, de joie, de douleur et une source d’humour dans son absurdité décidée. Mais cette année, la mode était plus susceptible d’inspirer autre chose : une colère pure et pure.
La publicité de Sidney Sweeney pour de superbes jeans — ou avaient-ils simplement de bons gènes ?! – est devenu une tempête culturelle, avec le président Donald Trump qui est intervenu et a salué la campagne Truth Social comme « la publicité la plus en vogue ». Des mois plus tard, Sweeney continue de s’expliquer dans des interviews, et il est difficile de ne pas politiser ses choix capillaires et vestimentaires.
Durand Lantinck, un créateur néerlandais indépendant (et remplacé quelques mois plus tard par Jean Paul Gaultier), portait un haut hilarant et réaliste composé de seins plongeants porté par un mannequin masculin lors de la Fashion Week de Paris en mars, si vivement débattu que l’ancienne présentatrice de Fox News, Megyn Kelly, a consacré une partie de son podcast à décortiquer le look.
« Il y aura toujours des psychopathes dans notre société », dit-elle. « Et puis il y aura des intérêts tout aussi cyniques, comme les concepteurs derrière tout cela. La seule solution pour le reste d’entre nous est de dire non, de dénoncer la dépravation et de signaler à quel point nous pensons que c’est mauvais. C’est tout ce que nous pouvons faire, ou nous perdrons tout à cause de ces gens. »
Kelly est peut-être provocatrice, mais la plupart des gens qui discutent de la mode 2025 l’abordent avec l’attitude que tout est en jeu. Des moments de bulle vestimentaire apparemment inoffensifs, comme une photo d’un paparazzi de la prochaine série « American Love Story » de Ryan Murphy sur Carolyn Bessette Kennedy et John F. Kennedy Jr., ont déclenché des jours de débat alors que les TikTokkers tentaient de revendiquer l’autorité finale sur le style exact de feu Bessette Kennedy. Le rôle principal de Kylie Jenner dans la campagne de Miu Miu a soulevé la question de savoir si la marque pop-intellectuelle s’est elle-même corrompue. Et la philosophie discrète de The Row, la modeste marque américaine dirigée par les sœurs timides en matière de publicité Mary-Kate et Ashley Olsen, a pris vie lorsque l’influenceuse Neelam Ahuja, une cliente de longue date, a posté sur Substack fin octobre qu’elle se séparait de la marque.
Même parler de mode est devenu une source d’indignation lorsque le créateur Edward Buchanan a publié une pétition sur Instagram lors de son défilé Printemps/Été 2026 à la Fashion Week de Paris, demandant aux commentateurs des réseaux sociaux de faire preuve de plus de respect envers les créateurs. « J’ai lu de très mauvais commentaires sur le travail de nombreux designers ces derniers jours… J’espère que vous apporterez vos critiques intelligentes. Si vous ne le faites pas, ce n’est qu’un festival de trolls dans le confort de votre maison. »
Cela a donné lieu à un débat houleux sur la question de savoir qui pouvait critiquer un défilé de mode en premier lieu. Faut-il être un expert dans son domaine, ou est-il tout aussi légitime d’exprimer son opinion en tant qu’observateur utilisant les réseaux sociaux comme plateforme, même si la scène n’est qu’une section de commentaires d’une marque ?
Tout cela n’est peut-être pas surprenant, étant donné que la mode est le berceau de la création de tendances et que le mot de l’année d’Oxford University Press était « aliment à la colère » – un contenu clairement destiné à attiser la colère. Même si un designer (ou une marque, un éditeur, un commentateur, une célébrité) essaie simplement d’être insolent ou simplement de donner au public ce qu’il croit vouloir, nous ne pouvons nous empêcher de réagir avec une indignation soutenue.
Le string Merkin de Skims (un string avec une perruque en poils pubiens, un peu plus qu’un coup publicitaire bon marché) nous a amenés à nous interroger sur la nature de la nudité, même si le produit ne justifiait pas une telle déclaration. Le mariage de Sanchez et Bezos est devenu un référendum sur le manque de décence des milliardaires d’aujourd’hui, alors que les critiques ont exprimé leur dégoût face à la couverture de Vogue de Lauren Sanchez, mais se sont empressées de la lire et de l’analyser.
Au cours de la dernière décennie, l’industrie a connu des changements sans précédent, confrontée à des accusations d’appropriation culturelle et de manque de diversité. Les accusations ont souvent commencé sur les réseaux sociaux. Les fans de mode avaient le sentiment que s’exprimer contre les marques et les personnalités influentes de la mode pouvait conduire à un changement. Après tout, la mode a pratiquement inventé la Cancel Culture.
Mais on pourrait aussi dire que c’est une époque d’extraordinaire liberté de création. Depuis des gadgets plus évidents comme les robes vaporisées de Coperni jusqu’à des efforts plus sophistiqués comme le défilé Blizzard de Balenciaga, dans lequel Demna, alors directeur créatif, envoyait des mannequins sur le podium à travers une violente tempête de neige artificielle tout en tenant des sacs poubelles comme portefeuilles, la mode est devenue inextricablement liée à Instagram alors que les marques ont commencé à organiser des défilés explicitement pour créer des moments sur les réseaux sociaux. Ces lunettes invitaient chacun à participer au visionnage de la fashion week dont il avait été délibérément exclu. De nombreux commentateurs ont affirmé que Demna avait glorifié la crise des réfugiés dans son émission, mais de telles évaluations aboutissaient rarement à une controverse à grande échelle.
Cela a changé fin 2022 lorsque Balenciaga a été accusé d’objectivation sexuelle d’enfants dans deux campagnes publicitaires controversées. Soudain, la mode était en dialogue avec une culture plus large et politiquement chargée qui rivalisait pour mener ses propres discussions.
Demna s’est excusé pour une image montrant des enfants portant des costumes inspirés du BDSM et tenant des sacs en peluche, déclarant dans un communiqué : « Je voudrais personnellement m’excuser pour le mauvais choix du concept artistique de la campagne Giveaways to Children, et j’en assume la responsabilité. Il était inapproprié que des enfants fassent la promotion de quelque chose qui n’a rien à voir avec eux. »
On pourrait affirmer que c’est à ce moment-là que les médias sociaux ont commencé à évoluer d’un média axé sur l’image à un média axé sur l’échange d’idées. Vous ne publiez plus sur Instagram ou TikTok pour promouvoir vos rêves les plus fous. Je poste parce que j’ai quelque chose à dire. De nombreux acteurs de la mode et influenceurs ont désormais migré d’Instagram vers Substack, où les discussions et les théories, et non les selfies, sont la monnaie d’échange.
Verrons-nous un autre type de discours en 2026 ? Le créateur Ryan Yip a partagé son diagnostic sur la zoologie de la mode. « Nous voulons de la fraîcheur, donc nous induisons de la fraîcheur », a-t-il expliqué sur Instagram.
« Rien que les marques proposent ne nous inspire, nous créons donc la stimulation nous-mêmes », a déclaré Yip à CNN. « Nous pourrions vouloir lancer une dispute ou être à contre-courant, juste pour discuter de quelque chose, parce que, oh mon Dieu, je m’ennuie tellement. »
Peut-être que si nous dépassons le moment algorithmique évident de la mode et nous concentrons sur l’exploration et la curiosité plutôt que sur la colère, et sur les petits créateurs et les personnalités qui ne recherchent pas l’attention, nous pourrons aller vers des endroits plus intéressants. J’espère que vous pourrez vous échapper du zoo.
