Londres
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Lorsque Laura Weir a prononcé son premier discours cet été en tant que nouveau PDG du British Fashion Council, elle a placé l’inclusivité au cœur de sa mission. Elle a abordé un problème qui a été débattu depuis longtemps parmi les créateurs de mode de la ville. Si vous ne venez pas d’argent, est-il possible d’exécuter une marque viable?
Le manque de financement dans l’industrie créative après le retrait de l’UE du Royaume-Uni en 2020, couplé aux coûts astronomiques de l’embauche de studios légalement chers et de la réalisation de spectacles de passerelle, est l’un des facteurs qui l’ont rendu encore plus difficile pour les concepteurs de la classe ouvrière qui fonctionnent aujourd’hui. Les personnes issues des antécédents des minorités ethniques sont confrontées à des défis encore plus importants en raison du racisme systémique et des barrières associées.
Weir a l’intention de réinitialiser la mode britannique, ce qui le rend plus accessible pour tout le monde. En collaboration avec Sarah More, un journaliste vétéran et ambassadeur pour les talents émergents de BFC, Weir a lancé un programme qui ramènera les créateurs à l’école, se connectera directement avec les étudiants et montrera que les carrières de la mode sont possibles, indépendamment de l’arrière-plan ou de la géographie. Elle a également renoncé aux frais pour les créateurs, qui sont des membres de BFC organisant le défilé à la London Fashion Week en septembre (auparavant, il a dû payer des frais de participation pouvant aller jusqu’à 30 000 £ (40 683 $).
« Il est extrêmement difficile de devenir une classe ouvrière au Royaume-Uni », a déclaré Weir à CNN dans une interview. « Il existe de nombreux obstacles, non inhérents à la mode, mais plutôt symptomatiques d’une inégalité plus large dans ce pays. »
L’objectif de Weir de «rendre la voie plus facile et plus équitable, en particulier pour les personnes issues de la classe ouvrière», commence par la «décentralisation» et «l’accès à l’élargissement». «Nous voulons intégrer la mode dans l’endroit où vivent les jeunes afin que leurs carrières créatives se sentent plus réalisables et éloignées, puis le défi garantira une économie de mode créative florissante et un travail pour que les jeunes puissent participer.
En fait, les obstacles auxquels sont confrontés les créateurs de mode britanniques font partie du problème plus large. L’industrie artistique britannique est principalement dominée par des personnes issues de milieux riches. Un récent rapport du journal britannique, The Guardian, a révélé que près d’un tiers des grands dirigeants des arts étaient personnellement éduqués. Selon une enquête de Sutton Trust, 43% des musiciens classiques à succès britanniques et 35% des acteurs nommés pour le BAFTA étaient des diplômés des écoles privées. Des musiciens classiques, 58% ont fréquenté le collège et 64% des meilleurs acteurs ont assisté, montrent des données.
Ce sont des problèmes dont le gouvernement britannique est au courant. Avant la London Fashion Week, la politicienne du Parti travailliste et ancienne acheteur de la mode Rosie Wright a exprimé sa préoccupation que la mode devient de plus en moins accessible aux jeunes qui ne viennent pas de milieux privilégiés, « récent récemment stabiliser les arènes à des prix participants avec de petites marques. » Elle a ajouté que la décision de Weir « bénéficiera directement aux enfants qui ont grandi dans des situations comme moi ».
La mode britannique n’était pas nécessairement inaccessible. Le Royaume-Uni est connu pour avoir produit des designers de renommée internationale, dont Alexander McQueen, John Galliano et Vivienne Westwood, qui ne venait pas d’un milieu riche. On fait valoir que ces concepteurs n’ont peut-être pas obtenu un tel succès s’ils étaient confrontés aux obstacles d’aujourd’hui.
« McQueen n’aurait pas fait cela aujourd’hui », a déclaré Johnny Annan Lewin, styliste et consultant de la mode basé à Londres. « Il avait besoin du bienfaiteur qu’il avait à Isabella Blow » – le rédacteur de la mode légendaire qui a acheté la collection des anciens de McQueen et a continué à le soutenir en tant que mentor au début de sa carrière.
« Elle lui a non seulement donné un soutien financier, mais a également éclaté la porte et l’a laissé dans la salle avec d’autres personnes influentes », a poursuivi Lewin. « Il n’y a pas beaucoup de gens qui donnent des coups de pied en ce moment. Si vous coupez cette personne, il y a les médias sociaux. À moins que vous ne soyez vraiment qualifié dans ce domaine et que vous savez comment créer une entreprise en ligne, vos options sont limitées. »
« McQueen n’aurait pas accompli cela aujourd’hui. »
Styliste de mode et consultante Jeanie Annan Lewin
En 2025, certains designers britanniques avec de faibles milieux socio-économiques, notamment Tolu Coker, Steven Stokey-Daley, Aaron Esh, Bianca Saunders et Saul Nash, fonctionnent.
Il y a aussi le designer d’origine de Liverpool, Patrick McDowell. Les vêtements féminins écologiques de Patrick McDowell ont acquis des fans de célébrités, dont Sarah Jessica Parker. McDowell loue le professeur d’art Ali McWatt pour les avoir encouragés à continuer à perfectionner leurs compétences en conception (à 13 ans, il a commencé à faire des sacs scolaires en utilisant du matériel indésirable). « Pour les jeunes dans tous les domaines de la vie, il est très important de savoir que c’est une industrie qu’ils peuvent entrer », ont-ils déclaré.
Lorsque McDowell a obtenu une place pour le cours BA de Central St. Martins Fashion Design Women’s Wear, ils ont demandé un prêt étudiant, mais le chiffre de 15 000 livres (20 342 $) n’a pas tout coupé et a fini par jongler avec trois emplois pendant l’étude. « J’ai toujours senti qu’il y a un moyen où il y a une volonté, mais à un moment donné, est-ce censé être difficile? » Ils ont dit.
Au Royaume-Uni, les frais de scolarité standard à temps plein de diplômes (en hausse de 41% au cours de la dernière décennie) sont actuellement au prix de 9 535 £ (12 932 $) par année académique. Pendant ce temps, le coût de la vie à Londres, où sont situés de nombreuses meilleures écoles d’art du Royaume-Uni, devrait dépasser 20 000 £ (27 126 $) par le King’s College de Londres.
De plus, les étudiants en design de mode sont au prix des matériaux qu’ils ont besoin de se procurer indépendamment de la dernière collection prête à l’emploi. Il est ensuite présenté aux éditeurs et aux acheteurs via un défilé. McDowell a collecté ses fonds en utilisant les actions de Burberry restantes grâce à un stage achevé dans une maison de couture britannique. Ils ont également reçu une subvention de fonds difficile de 4 000 £ du British Fashion Council. « Je me souviens avoir pleuré quand on m’a donné cet argent », ont-ils déclaré.
Christopher Shannon, un concepteur de vêtements pour hommes du même nom d’une famille de la classe ouvrière, dit que ce qui rend les choses difficiles, ce n’est pas seulement des inconvénients financiers, mais aussi des micro-attaques associées à une faible expérience socioéconomique. «Quand j’ai commencé à interviewer des magazines, ma mère demandait pourquoi elle avait dit que j’étais de Liverpool.
Shannon a ajouté: « Chaque fois que je recevais un prix ou que je me suis accordé, il y avait une attente implicite que je devrais toujours être reconnaissante. S’il suffit de gagner ce prix, pourquoi n’est-ce pas assez?
Pour les concepteurs qui travaillent déjà dans l’industrie, le monde post-Brexit et Post-Pandemic apporte de nouveaux obstacles, y compris des tarifs, des vérifications douanières accrues et une livraison retardée, et il est coûteux de produire et de transporter des produits fabriqués au Royaume-Uni aux éleveurs et acheteurs étrangers. Inutile de dire que le coût de la vie à Londres est déjà beaucoup plus élevé que dans d’autres parties du Royaume-Uni, et un rapport suggère que le niveau de vie décent pourrait être jusqu’à 58% plus élevé que les autres zones urbaines.
Pour de nombreux créateurs, la London Fashion Week continue d’être une plate-forme importante pour attirer des vues mondiales en introduisant des talents parmi les éditeurs influents qui peuvent promouvoir les vêtements de magazine et potentiellement acheter des vêtements pour le magasin. Mais cela reste une dépense annuelle exorbitante pour la marque. Bien que les participants n’aient plus à payer pour les horaires officiels, les coûts de participation à un spectacle, notamment en payant pour les lieux, le casting de modèles, les cheveux, le maquillage et d’autres coûts de production peuvent atteindre des dizaines de milliers.
Pour certains designers, cela peut entraîner une dette. En 2023, Dilala Findi Koguru a été forcée de se retirer de l’émission, prévue il y a quelques jours, après avoir réalisé qu’il n’avait aucun budget. « J’ai parlé à un ami designer et tout le monde est sur le même bateau », a-t-elle déclaré à CNN à l’époque. « Nous faisons un spectacle, nous avons tellement de dettes et nous continuons à payer jusqu’au prochain spectacle. »
« Beaucoup de designers que je connais étaient endettés dans des dizaines de milliers de livres au milieu de la fin des années 20 », a déclaré Shannon, qui est retournée dans sa ville natale en 2019 (Shannon a arrêté des affichages à la London Fashion Week il y a deux ans). Il vend actuellement des baisses exclusives sur le site Web du commerce électronique, travaille sur une variété de projets d’arts visuels et enseigne à temps partiel dans diverses universités, y compris l’Université de Chester et le Metropolitan de l’Université de Manchester.
Certaines marques basées à Londres comme Rejina Pyo et Stefan Cooke sont depuis revenues complètement à des défilés de mode et ont plutôt choisi d’investir dans des pop-ups et des événements intimes axés sur la communauté, tandis que d’autres étiquettes comme Conner Ives, Chopova Lowena et KNWLS ne participent qu’une fois par an.
Shannon veut encourager les étudiants à explorer différentes façons de travailler. « Lorsque les designers organisent un spectacle de passerelle, le succès leur vient et croit que ce n’est pas vrai », a-t-il déclaré. « Mes élèves ne ressentent pas le besoin de jouer ce modèle traditionnel. Ils savent qu’ils n’ont pas à créer leur propre plateforme de commerce électronique et à le vendre sur Net-A-Porter. »
La réduction de l’énorme pression financière « du défilé est au sommet de l’esprit de Weir. « Dans les paysages post-Brexit, le coût de la mise en scène d’un spectacle ne devrait pas être aussi interdit qu’il aurait été interdit de continuer à exprimer la classe ouvrière », a-t-elle déclaré. « Nous étudions activement les moyens de rendre la participation plus accessible, donc les opportunités sont basées sur les talents, et non sur les moyens. »
Pour l’instant, McDowell envisage une nouvelle initiative optimiste. « J’ai l’intention de le rendre encore meilleur », a-t-il déclaré. « Personne ne prétend que ce n’est plus le problème. C’est la première étape. »
