À la mode, cela prend de nombreuses formes. De Kate Moss à la possibilité de définir un programme 30 ans après sa percée en tant que modèle, à Rihanna, la femme dont le style de sa génération a été tranquillement moulé. Ensuite, il y a des créatifs qui font des vagues avec des idées, comme Miuccia Prada, Demna, Jonathan Anderson et feu Virgil Abloh. Enfin, il y a la dynastie familiale. Bernard Arnault, PDG du conglomérat de mode LVMH, est soutenu par des enfants qui ont atteint diverses postes de haut niveau dans les marques du groupe.
Mais en 2025, comment le pouvoir fonctionnera-t-il dans la mode? La structure traditionnelle est-elle toujours conservée? Et qui peut vraiment faire une différence? Ce sont de grandes questions et la réponse dépend de qui vous demandez.
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Dans le paysage d’aujourd’hui, il ne fait aucun doute que les conglomérats détiennent une grande partie de leur force financière, en particulier LVMH, qui possède Louis Vuitton, Dior, Celine et Fendi. Le groupe a enregistré des chiffres record en 2023, apparaissant à 86,2 milliards d’euros (774,4 milliards de livres). Le propriétaire de Gucci, St. Laurent et Bottega Beneta, la coche naine a gagné environ 19,5 milliards d’euros (161,5 milliards de livres sterling).
La mode est finalement une entreprise créative, les designers qui ont la capacité d’influencer la pertinence des marques et le manque de marques sont également très puissants. Les créatifs tels que Nicolas Gueschière de Louis Vuitton, Maria Grazia Chiuli de Dior, et le prochain directeur créatif de Chanel, Matiby Basey, auront un impact majeur sur leurs rôles dans les plus grandes marques de l’industrie. Astrid Wendlandt, fondateur du site de mode-News Miss Tweed, a nommé Alessandro Michele et Simon Porte Jacquemus en tant que designers pour « Something Shone ». Daisy Hoppen, qui a fondé l’agence de relations publiques influente DH-PR, a nommé Rei Kawakubo de Comme des Garçons. « C’est incroyable de voir une saison d’après-saison sans astuces de marketing », dit-elle. La consultante de mode Natalie Kingham cite Mme Prada et Anderson. « Ils ont une forte perspective créative. Les hommes d’affaires écoutent ce qu’ils disent. »
Ce pouvoir ne peut pas être refusé, mais le directeur créatif d’aujourd’hui peut ne pas supporter le tremblement complet de son prédécesseur. Par exemple, considérez le nouveau look du chrétien de 1947. Ce fut l’influence du designer, en tant que collection unique avec une jupe plus épanouissante et une veste à mordage, a changé ce que les femmes portaient partout dans le monde et ce que les autres marques ont vendu.
Encore une fois, l’industrie de la mode a considérablement changé depuis les années 1950, évoluant vers une opération commerciale mondialisée, axée sur le profit (et très rentable). Les idées de designers « Star » comme Monsieur Dior sont-elles toujours tenues? David Koma, ancien directeur créatif chez Mugler, qui est maintenant à la tête de Bloomerine, dit que c’est encore plus incertain. « Au début de chaque projet, le directeur créatif est plein de pouvoir », dit-il. « Mais si vos instructions ne sont pas traduites par les objectifs que vous fixez, cela ne fonctionne pas toujours de cette façon. »
Laurent Sherman, qui écrit la feuille de ligne de newsletter de l’industrie populaire, dit que ce sont les années 1990 que les concepteurs avaient vraiment du pouvoir au-delà de la représentation des marques. « (C’était) le pic de l’impact de la mode sur d’autres domaines culturels », dit-elle. Cela signifie que la personnalité distinctive vient au premier plan. Tom Ford et son apparition de pin-up, Alexander McQueen et Karl Lagerfeld, dont le spectacle lui a repoussé. «La stratégie (précédente) consistait à élever ces gens et à les transformer en célébrités.
Mais pour que les concepteurs prennent le pouvoir en 2025, ils doivent être plus qu’un designer. « Être créatif aujourd’hui ne suffit pas », explique Wendland. « Pour créer un buzz sur les réseaux sociaux, vous avez besoin d’une équipe qui peut faire le bon plan de marchandisage pour présenter correctement le produit correctement dans la boutique », souligne Koma. « En tant que directeur créatif, vous avez le contrôle de la direction globale, mais il y a beaucoup d’autres joueurs qui doivent réussir avec vous pour y arriver », dit-il. « En fin de compte, je crois que quiconque a pu synchroniser des éléments est puissant. »
Il y a beaucoup à dire sur la façon dont Internet a explosé les structures de puissance existantes. Cela signifie que tout le monde peut atteindre les consommateurs sans grimper l’échelle ordinaire. Découvrez la marque du même nom de Telfar Clemens. En utilisant un site Web et un modèle de vente de style « Drop » intelligent, il a fait du sac un spectacle familier dans les rues du monde entier. Lorsque le premier magasin de telfare a ouvert ses portes en novembre, plus de 2 000 personnes sont apparues à New York.
Dans l’ensemble, cependant, l’industrie est une entreprise relativement traditionnelle. Dans la plupart des grands conglomérats, les conseils sont remplis d’hommes blancs d’un certain âge et sont principalement intéressés par la production de produits vendus. Amy Odell, qui produit la newsletter arrière, pense que la mode est progressive en termes d’adoption de nouvelles choses, mais « je ne pense pas que la structure de puissance de base change. Je pense qu’il est probable que nous verrons plus d’intégration et d’acquisitions avec Trump. »
Le bas de l’entreprise se concentrera probablement davantage sur une époque où les dépenses de luxe diminuent pour la première fois depuis 2008. « Si ce n’est pas une déclaration de mode claire ou un symbole de statut, ou si ce n’est pas souhaitable ou est conforme aux éradicateurs, ils ne l’achèteront pas. »
Lorsqu’on lui a demandé qui avait le pouvoir, Kingham est très clair. «Client», dit-elle. « Pour moi, il s’agit toujours de captiver les gens et de les faire vous faire suffisamment confiance pour abandonner leur argent durement gagné », dit-elle. « Les marques doivent provenir d’un endroit authentique et honnête, car les clients en savent trop maintenant. » « Avec autant de comptes de gros, les marques essaient vraiment de prendre soin de leurs clients », dit-elle. « Les clients sont en position forte. Cela a du sens parce que ce sont les gens (vêtements) qui les achètent. »
Beaucoup d’entre nous sont devenus l’alphabétisation de la mode grâce aux médias en ligne créés par Sherman, Odell, Wendland et d’autres, ainsi que les analystes de la mode TIKTOC tels que Alexandra Hildre et Lean Finn. Il y a eu un changement de pouvoir majeur dans les médias de mode au cours des cinq dernières années, et ces traits exercent désormais une influence sérieuse. Par exemple, Phin compte plus de 100 000 abonnés sur Tiktok (@thatadult). Elle couvre tout, du surréalisme dans la collection SS25 de Prada au nouveau magasin Telfar.
En termes de détermination de ce que nous achetons, Phin estime que le pouvoir est actuellement partagé. « Les maisons de mode ont une attraction financière pour amener les gens. Ils ont également des liens avec les publications », dit-elle. « Mais je pense que les critiques de mode en ligne ont une tonne de pouvoir en termes de résolution et de réconciliation sur ce que les marques émettent avec l’agenda culturel », qui peut être vu dans les discussions en ligne sur des sujets tels que les mérites de Sabato De Sarno et de Balenciaga.
Ces voix actuelles pouvaient être vues dans le contexte de la longue histoire des commentateurs (souvent des femmes) des opinions en train de secouer. Cela revient aux éditeurs tels que Carmel Snow au Harper’s Bazaar dans les années 1950. Les examens de collections de designers tels que Cristobal Balenciaga et Christian Dior étaient des fabricants ou des pauses. Les critiques du journal Broadsheet, tels que l’International Herald Tribune et Suzie Menkes de Cathy Holeen dans le New York Times, ont acquis le manteau dans les années 80 et 90, est devenu les autorités qui ont fait une impression.
Finn a déjà entendu des comparaisons avec ces critiques, mais elle voit une différence importante. « Maintenant, beaucoup de critiques de la mode façonnent des gens qui pourraient devenir des clients de haut niveau, mais je pense que dans le passé, ils faisaient partie de la communauté d’initiés de l’île. » Hoppen fait l’éloge de la démocratie qui l’accompagne, disant qu’elle a influencé la façon dont elle travaille pour ses clients. « Parce que si vous ne le faites pas, les gens ont une opinion. » Wendland est plus un AV idiot. « L’industrie de la mode de luxe a connu le pire ralentissement en 30 ans », dit-elle. « Ainsi, les marques seront apportées par les consommateurs qui estiment qu’ils n’obtiennent pas la valeur de leur argent. »
C’est peut-être un signe que nous nous réveillons dans la perspective de Kingham. C’est ce que nous avons le plus de pouvoir. Parce qu’en fin de compte, nous sommes des gens qui choisissent d’acheter ou non. Vos connaissances deviendront encore plus importantes. « Mon objectif est de montrer aux gens que vous êtes mieux équipé pour établir plus de relations (vous savez) avec l’industrie », explique Finn. « Vous n’avez pas besoin d’eux pour définir un programme pour vous. Ma vision de l’avenir est que la mode est entre les mains du public.
Les problèmes de chacun sont la chose la plus puissante de la mode. Cela crée également une autre puissance. Malheureusement, la réponse reste claire: les travailleurs des vêtements. « Tant de femmes pauvres et de personnes de couleur font des vêtements pour des salaires inférieurs dans des conditions de travail dangereuses », explique Odell. « Et pour être honnête, je ne sais pas comment vous le changerez lorsque de nombreuses sociétés de mode ont longtemps examiné la réalité de leurs chaînes d’approvisionnement. » Mais Finn a de l’espoir. « Même avec de nouvelles allégations de traitement dangereux et injuste, il semble que la conversation sur la justice du travail a ralenti », dit-elle. « Je pense que nous aurons plus de transparence et de compréhension de la production à mesure que la culture change de l’ironie à la série. J’espère que cela redeviendra une priorité. »
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