Avant que « Green Clothing » ne devienne un mot à la mode, l’Inde tissait déjà lentement dans un chef-d’œuvre qui était éthique et terrestre, avant que les pistes ne se vantaient de la durabilité. Pendant des siècles, les communautés du sous-continent ont été transmises à travers des générations non pas dans les usines mais dans les cours, les arbres de neem et les cours à côté des berges, non téléchargées dans les écoles de conception.
C’étaient plus que de simples tissus. Ce sont des histoires teintes de pigments naturels, façonnés par l’identité locale et touchés avec des mains qui comprennent la patience. De la mousseline aérée, qui se dégageait autrefois l’empereur, aux impressions de l’Ajraf, immergées dans les traditions désertiques, ces textiles ne suivaient pas les tendances. Ils ont défini la tradition.
Dans un monde qui possède de manière disponible aujourd’hui, ces technologies à l’ancienne sont grandes, intemporelles, pertinentes et magnifiquement résistantes. Jetons un coup d’œil à cinq textiles de ce type qui continuent de briser la mode rapide avec leurs propres jeux.
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1. Kalamkari – Andhra Pradesh et Telangana
Kalamkari remonte à plus de 3 000 ans et a ses racines dans les villes du temple de Machiriputnam et Srikalahasti.
Comment il a été utilisé
Initialement, c’était une forme d’art sacré utilisé pour créer des tentures de temple, des parchemins et des panneaux d’histoire. Les artisans ont déclaré à des épisodes de poèmes épiques tels que Ramayana et Mahabharata à travers des motifs dessinés à la main.
Comment ça a été fait
Le mot vient de Kalam (Pen) et Kari (Craft Sssonhip). Les artisans ont utilisé des stylos en bambou et des colorants naturels de plantes, comme l’indigo, le mirobalan et les peaux de grenade. Il s’agit d’un processus de 23 étapes qui implique un lavage, une teinture et un séchage répétés.
Mélanges modernes
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Kalamkari a forgé dans la garde-robe de la ville en tant que blocs d’impression de blocs, dupatta, de sari et même de meubles de maison. La conception peut être à la mode maintenant, mais ce processus reste enraciné dans la sagesse traditionnelle.
Sustainabilité: Columpora est teint avec des pigments à base de plantes naturels et suit un processus économe en eau avec un minimum de machines. Il est fait à la main, de production non toxique, de soutien aux artisans de campagne et aux pratiques de mode respectueuse de l’environnement.
2. Ajrakh – Gujarat et Sindh (maintenant au Pakistan)
Être considéré comme né dans la civilisation de la vallée de l’Indus il y a plus de 4 000 ans, Ajraf continue de prospérer à Kutch et Sindh.
Comment il a été utilisé
L’ajraf, traditionnellement porté par les communautés idylliques et les mystiques soufi, était symbolique et pratique. Coton épais protégé du soleil et de la poussière sévères.
Comment ça a été fait
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Fabriquée à l’aide de colorants naturels tels que l’indigo, le mudder et le jaggery, Adjuraf implique jusqu’à 16 étapes de teinture de résistance et d’impression de blocs. Les artisans utilisent des blocs de bois finement sculptés pour superposer des motifs géométriques symétriques.
Comment est-il utilisé maintenant?
Ajrakh apparaît actuellement dans des saris, des étoles, des chemises et des draps. Le designer se fond avec des silhouettes modernes tout en gardant l’essence écologique intacte.
Sustainabilité: Ajrakh utilise des colorants naturels et de la lumière du soleil pour éliminer les produits chimiques nocifs et la consommation d’énergie. Soutient les communautés artisanales rurales et maintient les connaissances écologiques traditionnelles.
3. Musline – Bengale (maintenant Bangladesh et Bengale)
La mousseline, en particulier la mousseline de Dakka, a culminé pendant la période moghole (XVIe-18e siècles), mais les références remontent au 6ème siècle avant JC.
Comment il a été utilisé
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La mousseline, connue sous le nom de «vent tissé», est très énergique et a été confrontée à une brume. Les Royals indiens et européens l’ont couvert de multiples plis, mais il était léger et respirant.
Comment ça a été fait
La mousseline, faite de Petit Calpas, une variété de coton rare qui a grandi le long des rives de la rivière Megna, a été complètement tournée et tissée à la main. Cela peut prendre six mois à un an pour terminer une seule pièce.
Comment est-il utilisé maintenant?
L’art original a presque disparu sous la domination coloniale, mais la mousseline a vu un renouveau. Il est actuellement tissé dans les poches du Bengale et du Bangladesh, et est principalement pour les saris, les foulards et les vêtements magnifiques.
Durabilité: la mousseline est fabriquée à partir de coton biologique, filé à la main et tissée avec une consommation d’énergie minimale. Les textures ultra-sensibilité ne nécessitent pas de renouveau artisanal et de traitement ou de machines pour soutenir l’économie locale.
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4. Chikankari – Lucknow, Uttar Pradesh
Le Chikankari est une broderie qui semble avoir été introduite au 17ème siècle par l’épouse de l’impératrice moghole Nur Jahan et Jahangir.
Comment il a été utilisé
À l’origine, le chikankari, qui s’est tenu en mousseline, a été utilisé pour les robes royales, les kurtas et les voiles. Il symbolisait l’élégance – subtile, compliquée, digne.
Comment ça a été fait
Chikankari comprend plus de 30 variétés de coutures, comme Phanda, Murri et Bakhiya. Les artisans utilisent souvent des fils blancs de tissus doux pour dessiner des conceptions avec de l’encre lavable et de la broderie.
Comment est-il utilisé maintenant?
Il reste un incontournable d’été populaire. Chikan Kurtas, Dupattas et Saree sont portés par tous, des étudiants aux PDG.
Sustainabilité: Chikankali promeut la mode lente grâce à une broderie de main unique sur des tissus naturels respirants comme le coton et la mousseline. Il habilite les artisans et réduit l’empreinte carbone grâce à un processus moins percutant.
5. Patan Patra – Gujarat
Patan Patra a commencé à Patan, au Gujarat, au 11ème siècle, où Salvi Weaver a déménagé du Maharashtra avec un soutien royal.
Comment il a été utilisé
Autrefois considéré comme un symbole de richesse et de statut, le Patan Patra Sally était porté par la reine et les nobles. Ils ont également été négociés en dons diplomatiques.
Comment ça a été fait
Patra est un double ikat. Le fil de fil et la trame sont attachés individuellement avant le tissage. Cela peut prendre six mois à un an pour terminer un seul sari. Les couleurs ne se décolorent pas et le design est le même des deux côtés.
Comment est-il utilisé maintenant?
Aujourd’hui, Patoru Sally est une magnifique collection. Bien que cher, c’est un achat unique et est apprécié pour sa symétrie, sa technique et sa fierté culturelle.
Sustainabilité: le sari Patorus est fabriqué à partir de colorants naturels et tissé à la main sur des métiers à tisser traditionnels. Le processus complexe et long a transmis des générations de longévité artisanale, de mode lente et de talent artistique des déchets zéro.
Portez l’héritage à travers ces textiles
Dans un monde pressé d’acheter les tendances, ces traditions nous ralentissent – de la meilleure façon possible. Chaque pièce n’est pas seulement cousue ou teinte. Il est nourri, transmis et créé avec un sens des responsabilités. Ces textiles n’étaient pas destinés à être jetés après une utilisation. Ils ont été conçus, vivants, respirés et enfin.
Et c’est peut-être la vraie définition de la mode. C’est ainsi que nous choisissons de respecter non seulement ce que nous portons, mais aussi les mains qui le font.
