Si vous avez grandi dans les années 1980 et 1990 et que vous vous êtes habillé pour votre tribu sur la piste de danse et que vous êtes né de la génération X au Royaume-Uni, vous lisez probablement votre visage. Des décennies avant les parchemins fantaisistes des médias sociaux, les images ont atterri chaque mois et vivaient dans votre maison. C’était un nouveau langage visuel, avec des photographes et des stylistes fournissant de nouveaux discours courants sur la contre-culture.
Ces pages sont devenues musclées et musclées dans votre esprit. Tant de photos de la nouvelle galerie nationale de portraits deviennent puissamment nostalgiques pour Face Magazine: Culture Shift. Fondée par Nick Logan en 1980, le magazine a toujours eu une pop star, mais c’était un rapport sur une nouvelle façon de s’habiller inspirée par le passage du Clubbland du rap à la rave, et c’est ce qui a eu un impact.
Le visage a fermé ses portes en 2004 et a redémarré en 2019, mais il n’y a qu’une petite partie de sa circulation de 128 000 pics. Paul Gorman, qui travaille sur un documentaire télévisé sur le magazine et auteur de The Story of the Face: The Magazine’s Change Culture, le décrit comme une plate-forme unique établie au lendemain de Punk.
« Cela a donné une nouvelle vague de stylistes innovants et de photographes la liberté d’expression », dit-il. « Ils ont changé leur approche pour la création d’images de la mode en 1984 avec l’arrivée de Jamie Morgan et Ray Petri, et Nick Knight a tourné avec Simon Foxton. Le photographe Stephen. Travailler avec les stylistes de Sedonawi Elizabeth Zian était un précurseur de la manipulation numérique, avec Verite de Colin Day. »
Ces doubles actes ont forgé l’héritage. Day a commencé la carrière de Kate Moss avec un article de couverture de juillet 1990 avec Melanie Ward puis des modèles inconnus. Moss portait une couronne à plumes du monde, un petit magasin Covent Garden qui était une boutique et un sourire, plutôt qu’un échange d’informations en club. Tourné sur un lis d’air frais a été pris sur une plage dans des sables de Camber sur la côte sud-est de l’Angleterre.
Du milieu des années 1980 à la montée d’Alexander McQueen l’année suivante, des images extraordinaires sont apparues à l’âge d’or des magazines. Le passage de McQueen du spectacle secondaire de London Off-Beat à l’admiration internationale de la mode a été solidifié par Nick Night Cover et en 1998 avec le designer des lentilles de contact rouge de sa collection Joan of Ark sur le thème de l’ARK.
Autres hors concours de l’exposition: 1986 filmé par l’illustrateur de mode Tony Villamontes – Une histoire en noir et blanc et surréaliste inspirée de valet mettant en vedette les tenues de Rifat Ozbeck stylisées par Sarajan Hoaa. En outre, les images en noir et blanc de Venise Scott ont stylé pour Glenn Ruchford, tandis que Kurt Cobain portant des robes florales par le célèbre Moss et Kurt Cobain de l’époque, et Anna Cobain les a stylisées.
Cependant, ce sont des images que le styliste Ray Petri et le photographe Jamie Morgan créées par le photographe le plus influent Jamie Morgan. Leur apparition a été marquée dans le mouvement Buffalo, avec Creek, qui comprend la styliste Mitzi Lorenz et la chanteuse Nene Cherry. Il a parcouru les vêtements pour hommes le long de la bizarrerie et de la corde maïsmo. « J’ai travaillé avec Ray parce qu’il était le gars le plus élégant que je connaisse », dit Morgan. « Nous inventions pendant que nous étions sur le chemin, mais il y avait de forts symboles culturels, de la royauté britannique aux rois africains en passant par le Queens aux courtepointes écossaises. Nous disions que les hommes sont dandy. J’ai admis, mais j’ai utilisé le Dr Martens et Une jupe en cuir pour en faire un peu une crevaison. «
Voir Image Morgan – Une histoire mettant en vedette le mannequin Nick Kamen de « Men’s Way? » Depuis novembre 1984 – Résumé de Buffalo. C’est la majesté d’un monarque européen du XVIIe siècle, rendu en pétrole mélangé à une discothèque gay et à des garçons jamaïcains grossiers.
Au début des années 80 au début des années 80, les médias de style indie, y compris Blitz et ID, les annonceurs n’ont pas dirigé des éditoriaux comme ils l’ont maintenant, en s’attendant à la couverture des produits en échange de pages de magazines. C’était avant la montée de grands conglomérats luxueux (LVMH n’existait qu’en 1987), et des concepteurs naissants ont pu obtenir une grande couverture de la force et de la fraîcheur de la silhouette seule.
L’un de ces designer était Maria Konejo, maintenant âgé de 27 ans, du label Zero + Maria Konejo. Il est indépendant et est un favori de Cindy Sherman et Tilda Swinton. Son travail est un colocataire de Londres Robin Derrick, qui est devenu le directeur créatif du magazine en novembre 1984, et propose des œuvres de sa collection de remise des diplômes dans l’histoire, ainsi que les créations et les nouveaux designs de son petit ami John Richmond. . C’est la saison pour Yoji Yamamoto et Jean Paul Gaultier. Le modèle est Susie Bick, et bien que les looks aient été assemblés par Helen Roberts, le terme « styliste » est particulièrement considéré comme « mode » car il n’a pas encore été utilisé dans l’industrie.
« C’était vraiment du temps libre », explique Konejo. « C’était biologique. Nous faisions des vêtements pour les enfants de notre âge. Moi et moi avons lancé plus tard Richmond / Cornejo et avons créé 23 magasins au Japon. Des magazines ont influencé. J’ai eu le pouvoir. Maintenant, tout sera fait sur Instagram tout de suite et j’ai besoin pour vous montrer le méga budget pour l’impression (aujourd’hui). »
Aujourd’hui, la contre-culture a peu de monnaie commerciale. C’est l’intégrité des célébrités qui apportent généralement de la chaleur plutôt que de la clandestinité. Les marques de luxe peuvent parfois se plonger en Bohême, mais c’est une stratégie marketing. Les épingles de sécurité et les boutons de la styliste Judy Blame ont été vues pour la première fois dans les demi-fondues de médicaments et sont fréquemment vues sur le visage, mais sont mentionnées à plusieurs reprises sur la piste, mais c’est cool adopté. Quand ils étaient autrefois authentiques, avait l’espace pour expérimenter, et l’argent n’était pas tout. Les stylistes et les photographes ne pilotent pas le navire comme ils le faisaient (maintenant le manager de la marque Paris). Aujourd’hui, ils ont la chance d’être à bord.
« Lorsque vous filmez un éditorial maintenant, la marque paie tout », explique Morgan. « Quand j’ai parlé avec Nick Kamen dans une jupe en cuir, la page n’avait qu’un seul crédit de créateur, la veste de Gaultier. Il ne s’agissait pas de représenter la marque. Mais c’est ce que je voulais dire. C’est une chose influente. Je me souviens que Rei épingle la surdimension La veste Giorgio Armani d’une certaine manière. Chapeau à tarte, une plume et un parfum pulvérisé dans la pièce pour lui rappeler une humeur adaptée au tournage.
« The Face Magazine: Culture Shift » se tiendra à la National Portrait Gallery de Londres du 20 février au 18 mai.
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