Milan
CNN
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Prendre ou prendre des risques? C’était le problème de la Milan Fashion Week de cette saison.
Au milieu des portes constamment tournantes des PDG et des directeurs créatifs, qui ont atteint une situation économique volatile, évoluant les préférences des consommateurs et le rythme récent sans précédent, la collection d’automne / hiver 2025 a été une combinaison biaisée de l’expansion et des dédis avec les codes de marque existants.
De nombreuses marques bien connues ont choisi ce dernier.
À Prada, les directeurs de co-création Miuccia Prada et Raf Simons ont parlé avec des collections qui ont laissé la langue polonaise conceptuelle habituelle à la porte, rappelant les perturbations parfois gênantes de «jusqu’à l’idéal de la féminité». « Vous pouvez prendre des risques à libérer – vous ne pouvez pas prendre de risque à moins de prendre un risque », a déclaré Simons aux journalistes dans les coulisses après le spectacle.
À Versace, Donatera s’est tourné vers les maisons innées de Gianni, le défunt frère et fondateur de la marque, a extrait les armoiries Medusa, Barrocco et Greca pour ses puffles rembourrés et les silhouettes A-Line imprimées en 3D. Versace n’a pas tenu sa conférence de presse habituelle pour parler de la collection, mais son message dans les manifestants était: croyez en vous. Enfreindre les règles. (La spéculation de la vente potentielle de Versace du propriétaire actuel au groupe Prada était dans l’émission, mais Versace a refusé de commenter jusqu’à présent.)
À Todd, Matteo Tamburini, qui a annoncé son troisième spectacle en tant que directeur créatif, incarné « Real Élégance et Charisme » à Emporio Armani, et Giorgio Armani a peint les motifs des imprimés, peint Empario, a changé de mains, donnant l’interprétation la plus littérale d’Emporio Armani. Ses notes de spectacle ont déclaré: « L’habillage est toujours une prise de risque. »
Ailleurs, c’était un cas de cohérence créative. Gucci n’a actuellement pas de directeur créatif après le départ soudain de Sabato De Sarno environ deux semaines avant le spectacle. La collection a été conçue par l’équipe interne de la marque. Ils ont choisi de se concentrer sur Gucci tout au long de leur âge. Voir les détails de Gold Horsebit introduits pour la première fois il y a 70 ans, les combinaisons raffinées de Tom Ford dans les années 90, le style ringard de la créatrice Alessandro Michele, qui est parti en 2022, et le look en dentelle faiblement éclairé qui a récemment été poussé par Death Sarno.
Gucci a semblé s’occuper de cela dans les notes du spectacle. « Après le temps, les maisons de mode, un continuum d’artisanat, de goût et de culture, concernent de nombreux propriétaires et gardiens. Ils sont entrelacés avec des artisans et des artisans, des directeurs créatifs et des concepteurs, des communicateurs et des clients. »
À Fendi, la concepteur de troisième génération Sylvia Fendi a créé des vêtements pour femmes et masculins, après la sortie de Kim Jones à la fin de l’année dernière. Célébrant le 100e anniversaire de la marque en demandant à son petit-enfant jumeau ouvrir la porte où le modèle est apparu, elle s’étend sur le passé et présente la charmante familiarité de Fendi. « Je cherchais des archives. C’est une histoire très riche et inévitable, mais je pense que la meilleure façon de célébrer est d’offrir une nouvelle collection », a-t-elle déclaré à un petit groupe de journalistes avant le spectacle. « C’est ainsi que cela devrait être (avec la marque) et comment j’ai été formé. Je ne voulais pas une rétrospective de moi, en particulier de Karl (ancien directeur créatif de Fendi Lagerfeld). »
Lorenzo Serafinni, qui a fait ses débuts à l’Alberta Ferretti après la démission du fondateur du même nom de l’année dernière, a choisi de ne pas s’écarter du style romantique de la maison et plutôt de l’élaborer, avec la robe de style grésien sculpté avec des couderies smoking et un style pop tense de Yives Klein Blue. Ailleurs, avec Moschino, après plusieurs saisons après ses débuts, le designer Adrian Apiolaza a composé le concept et s’est réuni, mais il y avait suffisamment d’idées décalées pour rester fidèle à la marque d’ADN historiquement singulière.
Et chez Max Mara, directeur créatif à long terme et lecteur gourmand bien connu Ian Griffith (célébrant son 40e anniversaire avec la marque de cette année), il a encore une fois trouvé le point de départ de son magicien dans la littérature. Son magnifique cachemire de chameau et son ajustement impeccablement intime adapté aux femmes Max Mara qui sont plus susceptibles de marcher à travers des « Maures du Yorkshire », a-t-il dit, « plus que les Mors du Yorkshire », qui apporte des rêves avec elle.
Plusieurs marques se sont appuyées sur les performances pour faire une impression. Sur Dsquared2, les créateurs jumeaux Dean et Dan Katen avaient une porte lauréate d’un Grammy Chai sur la piste aux côtés de Naomi Campbell. Le mannequin britannique est apparu plus tard dans la première rangée de Dolce & Gabbana. Là, les designers Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont ouvert les portes au siège, et le modèle a quitté la piste et s’est dirigé vers la passerelle de fortune dans la rue.
Pendant ce temps, Beneta de Bottega attendait la collection de première année de la nouvelle designer Louise Trotter en septembre, organisant une soirée intime avec Patimismith et le groupe Soundwalk, qui a vu l’auteur-compositeur et poète américain interpréter une interprétation des mouvements de la collaboration par la langue parlée « Communication » et « The Night ».
À la suite d’une industrie fluide, l’ère des « Big Fashion Week Trends » a progressivement perdu du terrain face à des marques pariant sur plusieurs idées différentes. Si vous regardez assez fort, vous trouverez toujours la pépite: la similitude de Milan était quelque peu symboliquement – une fusion chaotique de franges sauvages, des coutures effilochées à l’intérieur, un arc agréable et l’énergie d’un potier. Mais le sentiment écrasant était l’un des concepteurs la recherchant plutôt que de fournir des réponses. Comme Simons l’a déclaré dans les coulisses de Prada, « vous n’avez vraiment pas de réponse. Vous essayez de vous mettre au défi et de le pousser », a-t-il déclaré.
Je me sens comme une conversation avec la rédactrice en chef d’Anna Vogue Anna Wintour (qui ressemble à « Treathquake Moment » et « Hurricane Season ») au Tennel Museum jeudi (« Moment du tremblement de terre » et « saison des ouragans » en ce qui concerne les changements constants dans les concepteurs de marque). « On se dit quoi faire et se dire ce qui est sur le point de vendre … Je pense que la mode est la créativité, la créativité est un instinct. Quand j’essaie de plaire aux gens avec trop de managers, j’ai perdu la créativité », a déclaré Versace.
