Les meilleures collections que vous avez peut-être manquées pour le printemps/été 2026

Ce fut une montagne russe d’une saison de mode qui s’est terminée hier le dernier jour de la Fashion Week de Paris. De la première fantastique de Dior Woman de Jonathan Anderson aux débuts joyeux de Matthew Blazey chez Chanel, un nombre sans précédent de débuts ont eu lieu dans les plus grandes maisons de mode – si nombreux qu’il était parfois difficile de les suivre. Ces superproductions occupant la majeure partie du temps d’antenne, certaines présentations intéressantes de marques indépendantes sont peut-être passées inaperçues. De belles images aux rachats de librairies, en passant par les expositions de musées et les voyages à travers l’étang, ces designers talentueux font les choses à leur manière.

Nous avons sélectionné ici les meilleures collections Printemps/Été 2026 que vous avez peut-être manquées.

Stephen Cook

Au cours des dernières saisons, Stephen Cook et Jake Bart ont été heureux de faire les choses à leur manière, choisissant d’organiser des réunions détendues plutôt que de se laisser entraîner par le stress de la production d’un défilé. La saison dernière, ils ont invité des amis, des rédacteurs (et des animaux de compagnie) dans la boutique Bart’s de l’Est de Londres, Jake’s, pour essayer des pièces de la collection Automne/Hiver 2025. Au milieu des échanges de pulls et des discussions, un gâteau géant du boulanger Lewis Thompson a constitué une pièce maîtresse joyeuse. Cette saison, le duo a repris les Tenderbooks de Cecil Court et a présenté sa collection printemps/été 2026, complétée par des lookbooks façon journal et des vitrines photographiées par Angus Williams. Il n’y avait pas de gâteau cette fois, mais il y avait beaucoup de bière dans des seaux à glace (bien que Thompson soit mannequin dans le lookbook). La collection elle-même a vu la garde-robe incomparable du couple dans des compositions révélatrices et assemblées. Cet homme porte un trench écru avec un bas de survêtement et des ballerines. Des femmes en minirobes en cotte de mailles et en bottes glam rock, en jersey cintré avec des plis taille basse et des détails en chevrons. Le résultat est une proposition non conventionnelle mais simple de deux créateurs qui s’améliorent à chaque saison.

Lucila Safdie

Depuis qu’elle a obtenu son diplôme de Central Saint Martins en 2021, Lucila Safdie, d’origine argentine, a utilisé sa marque pour explorer différentes idées sur l’enfance, en s’appuyant sur les mondes du cinéma, de la littérature et de Tumblr pour créer des vêtements qui faussent les doux fantasmes et les atouts portables des vraies femmes de sa vie. Alors que la plupart des jeunes créateurs sont coincés dans leurs fantasmes personnels, Safdie est déjà ancrée dans la communauté. En dehors du studio, elle anime un ciné-club mensuel très fréquenté qui projette des films qui ont inspiré son monde.

Cette saison marque la première apparition de Safdie sur le calendrier de la Fashion Week de Londres, et elle a profité de l’occasion pour faire quelque chose de très inhabituel. En invitant les éditeurs à la galerie Soho Review, le designer a mis en scène une scène de chambre d’adolescent. Les mannequins, souvent peu influencés par les visiteurs, se prélassaient dans leur lit et essayaient les créations printemps/été 2026 devant les miroirs. La collection prend comme point de départ le livre d’Helen Rappaport Les Sœurs Romanov, traduisant cette histoire tragique dans une garde-robe codée en 2010, associant des polos en jersey à col Claudine, des shorts à volants et des robes découpées en coton dans des tons girly de rose, blanc et gris. C’était une introduction intelligente et unique au monde des designers et marquait l’arrivée d’un nouveau conteur intéressant dans la ville. J’ai hâte de voir ce qu’elle fera ensuite.

16Arlington

Marco Capaldo a profité au maximum de sa saison imprévue et a plutôt assisté à l’exposition d’un ami pour l’encourager (le créateur était là pour encourager Chopova Rowena et Conor Ives). Cette saison, alors que Capaldo présente sa collection Printemps/Été 2026 dans un lookbook épuré et épuré distribué en ligne, il réfléchit à l’attrait ineffable qui perdure au fil des décennies. La lingerie des années 1920, les vêtements de nuit des années 1940, les chemises des années 1970 et les jupes crayon des années 1990 formaient le cadre de sa collection, créant des points d’intérêt grâce à une combinaison de textures tactiles et d’embellissements, depuis de délicates bordures de plumes brunes flottant sur un trench-coat surdimensionné jusqu’à une robe formée de brins de paillettes chatoyantes. Selon la marque, il s’agit de « vêtements faits pour être portés ». Que peut-on voir en mouvement. Pour s’amuser.

Federico Cena

Le créateur italien Federico Cina a baptisé sa collection printemps/été 2026 « sotto voce » (ce qui signifie parler à voix basse ou douce). Fidèle à la douceur de ces paroles, il a choisi de renoncer au cirque des défilés lors de la Fashion Week de Milan au profit d’un défilé plus calme. Le designer, qui a invité des invités à la Fondation Sozzani, a créé un « paysage tranquille » dans lequel les modèles s’embrassaient doucement devant un fond en papier, tandis que d’autres interagissaient avec le décor bleu froid en glissant leurs bras dans des vestes en papier fixées aux murs. Les vêtements eux-mêmes exploraient les idées de fragilité et de structure à travers des silhouettes de travail et des coupes impeccables dans une palette de bleu, blanc et gris inspirée des peintures sourdes de l’artiste né à Bologne Giorgio Morandi. La présentation de bien-être, a déclaré Cina, l’a amenée à faire une pause et à réfléchir sur ce que signifie « habiter un lieu, un corps, des vêtements et le monde ».

Baquera

Au cours de la dernière décennie, Patrick DiCaprio et Bryn Taubensy ont fait de Baquera l’une des forces les plus originales de la scène de la mode new-yorkaise. Lorsque la marque fête ses 10 ans, elle décide rapidement de s’étendre à Paris. Il semblait déterminé à maintenir sa position d’opprimé. Cette saison, ils jouaient avec l’idée du « bon » et du « mauvais » goût, en présentant un casting de personnages indisciplinés et habillés de manière expressive dans un espace de spectacle intime couvert de rideaux drapés.

Proposant l’idée qu’il y a un endroit et un moment pour porter n’importe quoi, cette saison voit une garde-robe typiquement folle de robes romantiques du XVIIIe siècle, d’ensembles deux pièces à épaules carrées inspirés des années 1980 et de lingerie patchwork surréaliste associée à des baskets, le produit d’une nouvelle collaboration avec Nike. C’est le signe que leur esthétique spirituelle et anti-glam continue de gagner en popularité.

« Nous avons déménagé cet été à Paris, épicentre symbolique du ‘bon goût' », ont-ils déclaré. « Mais qu’est-ce que ça veut dire ? » Lorsque nous commençons à regarder le monde à travers notre objectif, nous constatons que ces catégories n’existent pas… Nous nous demandons toujours pourquoi nous sommes toujours avec cette marque après toutes ces années. La réponse à laquelle nous revenons toujours est la joie. »

Hodakowa

Ellen Hodakova Larsson a montré son véritable potentiel. Pour marquer sa deuxième exposition parisienne depuis qu’il a remporté le prix LVMH l’année dernière, le designer suédois a présenté sa collection printemps/été 2026 dans une extension en pierre du musée Bourdelle en 1992. Comme les années précédentes, cette saison mêlait des histoires sur l’éducation rurale du créateur avec des références entrecoupées à ses intérêts artistiques personnels. Utilisant une variété de matériaux récupérés dans de petites villes de Suède (linge de lit vintage, housses de meubles en cuir, baleines de parapluie), la collection s’est inspirée de trois fabricants différents : les boiseries de Marie-Madeleine de Donatello datant de 1440, la ferronnerie architecturale du sculpteur Claes Oldenburg et le chaume traditionnel de Jør Nilsson, qui a contribué à créer certains des tissages de paille de la collection. pièces. De ce melting-pot est née une garde-robe très originale, avec des vêtements d’extérieur bulbeux en cuir épais, des formes de fourrure rappelant des mitaines, et sa première expérience, des chaussures, à bouts arrondis et de solides talons en bois. Il en est résulté une étude riche et texturée de la forme et du matériau, ainsi qu’un aperçu supplémentaire du monde infiniment intéressant de Larson.

baron auguste

La collection Printemps/Été 2026 d’August Baron, présentée à la Gare des Mines de Paris, annonce une nouvelle ère pour les New-Yorkais Brol August Westbaugh et Benjamin Baron, leur première collection depuis le changement de marque d’All-In en un portemanteau de leur nom, et le début d’un nouveau chapitre de l’autre côté de l’Atlantique à Paris (moins d’un an depuis leur installation).

La collection poursuit l’approche emblématique du duo en matière d’habillage des personnages, en s’intéressant cette fois aux femmes au foyer des banlieues américaines des années 1950 à travers le prisme de « la subversion et du désir ». Inspirés des magazines de bondage japonais, les vêtements d’une femme semblent pris au milieu d’un déshabillage, des vêtements suspendus dans un moment de « tension et de relâchement », des chemises et des cardigans relevés et raidis sur la poitrine, des sweats à capuche double épaisseur révélant des soutiens-gorge en dentelle en dessous, et des robes s’enroulant autour du corps tandis que des fermetures éclair traversent le nombril.

Conçu par Lotta Volkova, collaboratrice de longue date, le spectacle présentait des mannequins, dont Alex Consani, rebondissant avec animation dans l’espace, déroutant l’esprit des personnes au premier rang. August Barron a peut-être quitté All In, mais leur esprit irrévérencieux demeure clairement.