Si vous avez vu pour la première fois la collection polarisante de Durand Lantinck pour Jean Paul Gaultier la saison dernière, vous auriez peut-être pensé que vous saviez à quoi vous attendre la deuxième fois. Plutôt un body nu sur le devant et un pantalon dos nu, exposant peut-être les fesses ? Probablement pas. Au lieu de cela, Lantinck a rendu hommage à M. Gaultier et au savoir-faire vestimentaire de la maison à travers Marlene Dietrich.
Lantink lui-même possède un rare T-shirt en maille vintage sur lequel le visage de Dietrich est imprimé et admire depuis longtemps sa capacité à se transformer entre les personnages et à se réinventer constamment. Il a décrit son aura comme « douce et dominante, sexy et gracieuse, l’hybride ultime ». Pour cette collection, nous avons construit un monde autour de personnages tels que les cowboys, les ravers et les steampunks. Star de cinéma ou pas, c’est un personnage qu’une personne pourrait adopter dans sa vie quotidienne. Il s’agit d’un type de costume, mais il est minutieusement confectionné.
Lantink, qui déjeune régulièrement avec M. Gaultier et consulte ses archives, a été particulièrement attiré par la taille froncée du costume à fines rayures de la collection haute couture printemps/été 2016 de Le Palace, qu’il a développé dans une série de looks qu’il a montrés sur le podium. Vu pour la première fois en 1985, 1988 et 2002, le bomber court de Gaultier est de retour et tout aussi frais. Ailleurs, des pneus de voiture en caoutchouc ont été transformés en accessoires et en poupées en bois faisant référence à Marionette de l’automne/hiver 2004. Lantinck courut joyeusement chercher son arc et se dirigea droit dans les bras de M. Gaultier. Un maître du théâtre en oignait un autre. Lantink est le bon designer dans la bonne maison au bon moment. Aujourd’hui plus que jamais, la mode a besoin d’un peu de plaisir, et cette fois, il l’a livré avec brio.
« Nous sommes toujours actifs. Nous sélectionnons, consommons, jouons et nous faisons toujours remarquer », déclare Sean McGirr, directeur créatif de McQueen. « De plus en plus, nous avons envie de choses intimes, intuitives et réelles. » Cela a du sens. La génération Z a soif de connexion, mais elle passe de plus en plus de temps à organiser et à vivre sa vie sur les écrans, ressentant une tension sous-jacente de surveillance et de paranoïa extrême.
McGirr s’est concentré sur le travail du réalisateur Todd Haynes, citant « Safe », un thriller psychologique dans lequel Julianne Moore incarne une femme au foyer mentalement instable. Ce sentiment d’instabilité se reflète dans la démarche du modèle. Les acteurs, dont Alex Consani et Sora Choi, ont défilé comme s’ils étaient possédés par quelque chose qui les dépassait.
Le bumster, une coupe de pantalon emblématique introduite pour la première fois par Lee Alexander McQueen dans sa collection Taxi Driver de 1993 et réintroduite par McGill la saison dernière, est de retour, quoique sous une forme plus modeste, coupé au coccyx et associé au foulard tête de mort emblématique de la marque. Cette fois, l’écharpe n’est pas en soie, mais est dotée d’une frange en laine plus résistante. La confection – McQueen était, bien sûr, un tailleur de Savile Row avant de fonder la marque – était au cœur de la collection et a créé certains de ses looks les plus glamour. Les blazers étaient disponibles dans une variété de styles, notamment des revers croisés, des fermetures à un seul crochet et des cols à volants. Il était souvent porté sans chemise et offrait une approche sensuelle de l’habillement.
Nicolas Ghesquière réfléchit quant à lui à la place de la nature dans le monde moderne et à la manière dont elle peut influencer la façon dont nous nous habillons, malgré notre dépendance croissante à la technologie. L’espace d’exposition du Louvre était recouvert d’une mousse épaisse, idée originale du scénographe de Sévilance Jeremy Hindle, pour créer une atmosphère extérieure. Les notes du défilé disaient : « La nature est le plus grand créateur de mode ».
Les vêtements eux-mêmes ressemblaient à des personnages sortis d’un conte de fées. Des motifs animaliers étaient tissés dans la toile et le denim, et des fleurs en cuir ornaient les têtes comme des ornements. Les larges et imposantes épaules sont faites d’épaisse laine de couleur chameau et de poils d’animaux et s’enroulent autour du porteur comme pour le protéger des éléments. Ce ne serait pas Louis Vuitton sans cuir. Les vestes aux épaules hirsutes avaient des poches et les sacs minimalistes pliés étaient ornés de cloches de vache qui sonnaient lorsqu’ils défilaient sur le podium. Plusieurs sacs pendaient au bout de la canne.
Mewmew arrive avec un message sur le retour à sa vraie nature. La marque connaît toujours une croissance massive (le groupe Prada a connu une croissance de 9 % sur un an en 2025, en grande partie grâce à Miu Miu) et a emmené le public dans un voyage d’introspection. Comment pouvons-nous exister en tant qu’individus dans un monde vaste et en constante évolution ?
Sur un fond couvert de mousse, des matériaux plus simples soulignent ce point. Il s’agit d’un motif saisonnier que l’on retrouve également sur Hermès et Louis Louis Vuitton susmentionné. Des robes en popeline de coton à manches longues et ourlets mi-cuisses sont apparues aux côtés de chapeaux de trappeur ornés, de vestes bordées de fausse fourrure et de robes droites pêche emblématiques rehaussées de cristaux. Même le signe familier de Miu Miu donnait une impression de calme.
Le double cachemire est lavé pour un effet usé, tandis que les pièces en lin soulignent la simplicité discrète de la collection. Peut-être s’agissait-il d’un recueil sur une nostalgie de temps plus simples. Associant une simple chemise en coton à une jupe crayon assortie, le Look 19 semblait tout droit sorti du défilé de la marque de 1996, porté par Chloë Sevigny, qui a défilé cette saison il y a près de 30 ans. Ou peut-être était-ce simplement la simplicité elle-même, dans les vêtements et dans d’autres aspects. C’était un rappel de Mme Prada que « tant que vous avez un corps et une âme, cela suffit ».
