« Je veux rester fidèle à nos valeurs, mais la pression financière est réelle. Elle oblige les petites marques comme nous à augmenter les prix, à réduire la qualité, à changer les approches. Tout cela va à l’encontre du type de marque que je veux construire. » Koh Taot est un favori culte du centre-ville depuis sa création, établi dans des pièces complètement faites à la main dans toute NYFW, mais le processus devient de plus en plus incertain alors que les petites marques essaient de naviguer sur des frais de résiliation commerciale potentiels tout en importation de produits et de matériaux aux États-Unis.
Nous avons une guerre commerciale mondiale et l’industrie de la mode n’est pas exemptée. Des magnifiques grands noms comme LVMH aux géants de la mode super rapides comme Shein, tout est influencé à des degrés divers. Diverses choses sont les mots clés car les consommateurs et les entreprises tentent de surmonter les lois en constante évolution. Quelque part au milieu, une entreprise indépendante (une entreprise difficile et fantaisiste au début) risque de se perdre dans le mélange.
Selon un rapport de 2024 de l’American Apparel & Footwear Association, les États-Unis reçoivent environ 97% de tous les vêtements et chaussures de pays étrangers, en particulier de la Chine et du Vietnam. Actuellement, les tarifs américains sur la Chine sont à 145%, les progrès étant peu clairs. La Chine a également annoncé des tarifs de représailles allant jusqu’à 125%, et l’intention de faire correspondre les orteils aux côtés d’autres grands fournisseurs de textiles américains est actuellement confronté à des tarifs tels que l’Inde, donc si le vice-président JD Vance arrive en accord après une visite au pays, il pourrait être promu à 26%. Le Royaume-Uni et l’UE sont soumis à une référence de 10%. Cependant, les tarifs du Canada ont finalement été reportés. Cela signifie que votre panier Ssense est sûr pour l’instant.
Plus important encore, le président Donald Trump devrait éliminer la règle de minimis de longue date qui exempte les achats directs pour les consommateurs de moins de 800 $. Cela signifie que si vous achetez des articles inférieurs à 800 $ directement de la marque, vous n’aurez pas à payer personnellement des droits d’importation. Maintenant, la nouvelle politique peut commencer vendredi. « Les États-Unis, comme de nombreux autres pays, sont toujours confrontés à des retards majeurs dans les questions de douane, car il n’a pas de système efficace pour percevoir des impôts sur les petits forfaits », explique Li. « Ces retards et frais inattendus affectent directement le calendrier et l’expérience client. Les clients veulent voir les artisans et les gens payer pour cela. »
L’extérieur de la présentation de la collection d’automne 2025 de Taottao.
Au cours des derniers mois, les entreprises de vêtements se sont demandé s’ils devaient augmenter les prix à la consommation. Shein et Temu ont informé les clients qu’au 25 avril, tous les prix avaient augmenté, avec 337% augmentant de 337%, selon un rapport de Bloomberg, et ont publié une déclaration pour s’assurer qu’ils achètent le plus possible à l’avance. De façon réaliste, l’acheteur américain moyen continue de suivre le chemin de la moindre résistance.
Cependant, il y a encore de nombreux défis difficiles, car certaines marques du marché intermédiaire tentent de stabiliser l’eau face à une récession potentielle. Ce n’est pas facile de se réveiller tous les matins pour annoncer les nouvelles sur les douanes. « C’est comme faire face aux parents d’alcool », a déclaré Rachelle Hruska, fondatrice et designer de Lingua Franca, basée à New York, parle de l’incertitude d’Elle.com. La marque importe principalement des matériaux de coupe et de couture du Portugal, du Pérou et de son cachemire (un tissu qui n’a jamais été produit à grande échelle aux États-Unis), et est déjà soumis à des frais d’importation de 145%. À partir de là, toutes les personnalisations de signature seront faites dans un studio de New York, mais pour l’instant, Hruska s’abstient de passer des commandes futures aux États-Unis, craignant qu’il ne mette en danger les petites marges qui accompagnent une entreprise indépendante. Lingua France vend également en gros à des sociétés telles que Saks et Nordstrom, de sorte que la collection actuelle a été évaluée et vendue quelques mois avant le début de la production et de l’importation. Hruska explique: « Maintenant, les prix en gros ne couvrent pas les coûts (supplémentaires). Vous ne pouvez pas revenir dans tous les magasins et dire: » Je vais simplement doubler tous les prix que j’ai réservés et payés en février. « »
Artisan Angel Santos Design pour la collection du printemps 2025 d’Heirleme.
Ce n’est pas aussi facile que de regarder les fabricants nationaux et de trouver des alternatives aux produits finement couverts. Fondée par Stephanie Suberville et Jeffrey Axford, Heirleme, un label indépendant basé à New York, importe des tissus de pays étrangers, notamment la Chine, l’Inde et la Bolivie. La marque invite également souvent des artisans mexicains au processus de conception. Si des compétences culturelles telles que la fabrication de la dentelle, la broderie, la macrame, les perles et plus sont transmises au cours des générations, ces tissus peuvent non seulement être reproduits dans les usines basées aux États-Unis portant des chapeaux, mais ces processus peuvent disparaître complètement sans préservation et amplification mondiale. Suberville a déclaré à Elle.com: « Lors de notre première saison, nous avons travaillé dans une usine en dentelle en France portant des robes en dentelle folles. Ces fleurs à portée de main ne pouvaient pas être reproduites à New York. Si les tarifs continuent d’éliminer les marges bénéficiaires déjà minces des rasoirs, Li fait écho que la scène de la mode de New York risque de perdre sa propre diversité et sa perspective mondiale.
Maintenant, Heirlom est réticent à réduire les relations de longue date avec les relations d’usine et travaille en étroite collaboration avec les fabricants pour naviguer dans la situation. Suberville et Axford espèrent que les prix sont un peu plus élevés en raison de l’artisanat et des matériaux de haute qualité, avec le chemisier au prix d’environ 800 $, et que même si vous choisissez de vous ajuster, vous ne perdez pas des clients exigeants. Contessa Mills, un designer basé à New York qui produit entre la Chine, l’Inde, New York et LA, est actuellement sur le point de faire augmenter les prix. Cependant, Mills a dit à Elle.com que si vous piviez de Chine et de l’Inde, « Il serait très frustrant de trouver la qualité des boutons, la qualité des fermetures à glissière, tout ce dont vous avez besoin. »
Accepter le prix de durabilité aux prix Kwame Adusei Fashion Trust US 2025.
La course actuelle, basée à Los Angeles et lauréate du prix de durabilité de cette année de Kwame Adusei, un designer et de la mode basé à Los Angeles, décide de comment faire face aux tarifs et aux pénuries dans les usines de fabrication américaine, n’est pas une surprise. Nés au Ghana et élevés à côté des décharges, les concepteurs sont trop sensibles aux déchets générés par le commerce mondial à tous les niveaux de l’industrie de la mode qui a favorisé une surdose et une production contraire à l’éthique. « La raison pour laquelle les gens ont perdu tellement d’espoir dans le luxe est à cause des entreprises qui ont vendu cette fausse idée dans un guichet unique pour faire vos vêtements. Pendant ce temps, les choses s’attachent dans les coulisses et se retrouvent dans une décharge », a-t-il déclaré à Elle.com. Avant d’ouvrir son propre studio, le designer a construit sa propre usine interne et a fait de même lors de sa première base de poteaux à Paris. En conséquence, les concepteurs sont les défenseurs de la production intérieure sur la plus petite échelle possible. Sa perspective appelle les concepteurs à décourager les déchets et à trouver de nouvelles façons de poursuivre leurs plus grands avantages. Cependant, ces processus ne se produisent pas pendant la nuit. Adesi a constitué l’esprit de son nom et de sa marque pendant près de 17 ans. Cependant, il encourage l’influence de la conception indépendante. « Nous devons apporter les bons vêtements et améliorer l’expérience humaine à l’avant-garde de la mode », dit-il.
Avec les mises à jour tarifaires qui se déroulent tous les jours, la meilleure chose que la plupart des marques indépendantes peuvent faire est de faire soigneusement un pas. Si les taux actuels se poursuivent, de nombreuses étiquettes peuvent continuer à hiérarchiser les produits de consommation afin qu’ils ne perdent pas sans transformer la marge de gros. Parce qu’ils ne veulent pas sacrifier la qualité et les relations de longue date, de nombreux concepteurs continuent de se lever durable, éthique et conscient du monde entier, même si cela signifie un cycle de production de plus en plus incertain pour les neuf à 12 prochains mois.
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