Pour les dernières nouvelles, opinions et fonctionnalités, inscrivez-vous aux e-mails des femmes indépendantes
Obtenez gratuitement les e-mails des femmes indépendantes
Obtenez gratuitement les e-mails des femmes indépendantes
jeDans les années 60, la minceur était le nouvel idéal de beauté. Les changements culturels signifiaient que la mode était orientée vers les adolescentes plutôt que vers les femmes plus âgées, et que les corps minces, presque enfantins, symbolisaient une nouvelle obsession pour la jeunesse. Il a ensuite refait surface comme un fantasme de mode des années 1990, avec de belles jeunes filles envahissant les podiums et les panneaux d’affichage. Ils étaient l’incarnation du cool ultime : indépendants, rebelles, charmants sans effort, vivant de cigarettes et de champagne, et nous voulions tous être eux. Au fur et à mesure que la décennie avançait, des modèles plus tout en courbes ont commencé à apparaître. L’arrivée de Sophie Dahl sur les podiums en 1997 est une réaction contre la montée de « l’héroïne chic », puis elle devient l’égérie de Tom’s Ford Opium en 2000. Le mouvement body positivity a explosé dans les années 2010, amplifié par les réseaux sociaux et bousculant les standards de beauté traditionnels. Le mouvement a mis au premier plan l’intersectionnalité avec les corps courbés, queer et handicapés, créant ainsi une présence attendue depuis longtemps dans une industrie encore dominée par une silhouette unique.
Alors pourquoi ce retour à l’exclusivité en 2025 ? Pourquoi les skinny sont-ils à nouveau populaires ? Nous avons discuté avec la réalisatrice primée Julia Parnell (The Chills, Six60, Till the Lights Go Out, Choir Games) et les mannequins Isabella Moore et Hannah Janes pour découvrir l’histoire de cette nouvelle attraction.
À l’ère d’Ozempic et de l’évolution des idéaux de beauté, cette série documentaire examine les coûts émotionnels et professionnels de la visibilité pour les femmes de grande taille dans l’industrie de la mode, offrant le point de vue d’un initié sur le débat mondial autour de la diversité corporelle.
Ouvrir l’image dans la galerie
Réalisateur de documentaires, Parnell est connu pour défendre des histoires centrées sur l’humain à travers la musique, la culture et les questions sociales. « Non seulement en tant que documentariste, mais en tant que personne réelle, j’ai toujours été intéressé par la mode, l’art comme miroir. Les vêtements forment notre identité et l’industrie façonne notre estime de soi. J’aime la façon dont les vêtements expriment qui je suis et ce que je ressens. L’urgence de créer un documentaire de mode est venue lorsque j’ai constaté le retrait de la diversité corporelle. »
La coproductrice de Parnell, Evelyn Every, est issue du milieu de la mode britannique et néo-zélandaise. C’était son idée d’approcher le mannequin et chanteuse d’opéra Isabella Moore, qu’elle avait interviewée à plusieurs reprises au cours de sa carrière de mannequin courbe.
Au fur et à mesure que l’idée prenait forme, des vérités cachées étaient révélées. « Ce n’est que lorsque nous avons photographié la Fashion Week en février de cette année que nous avons constaté une réduction de 50 % de la représentation des grandes tailles et des courbes sur tous les principaux podiums », explique Parnell.
Ce n’est pas un hasard si cela se produit à une époque où le GLP-1 est un sujet aussi brûlant dans les vestiaires des gymnases que la chirurgie esthétique. « Je ne pense pas que nous devrions critiquer ceux qui essaient de prendre des médicaments pour perdre du poids, mais pourquoi le font-ils ? C’est la question la plus intéressante pour moi en tant que documentariste et réalisatrice. L’industrie de la mode et l’histoire d’Isabella étaient comme une toile, mais l’essentiel de ce que je voulais vraiment comprendre est : quels sont les messages intériorisés à la fois dans l’industrie de la mode et dans la culture qui nous font sentir que le seul corps acceptable est mince ? »
Il s’agit de la première série documentaire de ce type, reliant les perspectives du Pacifique, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni, offrant une perspective interculturelle sur les promesses, les pressions et les contradictions de la mode. Alors qu’Ozempic et Wegovy font la une des journaux, le retrait de la diversité corporelle se déroule en temps réel. Cette série fait plus que simplement vous présenter l’industrie. Il révèle pourquoi une véritable inclusivité est si difficile à maintenir, d’autant plus que les corps deviennent des marchandises et que les tendances changent.
La série entend des voix qui remettent en question les normes mondiales de beauté, telles que Felicity Hayward et Alex Wright (influenceuse britannique et défenseur de l’image corporelle). Des leaders britanniques de la mode, dont Jamie Gill, producteur exécutif de la série et directeur du British Fashion Council, et Daniel Peters, fondateur de (Fashion) Minority Report. La créatrice Edeline Lee et l’agent de casting Madeleine Ostry promeuvent la beauté non traditionnelle du podium au casting. Ce ne sont pas des étrangers qui critiquent la mode. Ils le vivent.
Ouvrir l’image dans la galerie
La soprano samoane d’origine néo-zélandaise Isabella Moore est un célèbre mannequin courbe. « Une grande partie de ma motivation à m’impliquer est venue de la déception de voir l’industrie revenir vers le plus petit, c’est mieux et de réaliser qu’il y avait un manque de demande pour les modèles au-dessus d’une certaine taille », dit-elle.
« J’ai commencé dans l’industrie vers 2019, lorsque l’inclusivité dans l’industrie était à son apogée et que des corps tout en courbes comme ceux d’Ashley Graham et de Precious Lee étaient régulièrement vus dans la mode. C’était vraiment effrayant quand j’ai réalisé que les normes de beauté revenaient à l’idée de minceur et à l’acceptation que les corps plus grands n’étaient qu’une tendance. »
Moore craint que les médias et la société n’alimentent la fatphobie et inculquent aux gens l’idée qu’il n’y a rien de pire que d’être gros. « Je me sentais en colère contre moi-même et contre d’autres femmes à qui on faisait sentir qu’elles n’étaient pas assez bien parce qu’elles ne correspondaient pas à des normes de beauté étroites qui ne célèbrent qu’un seul type de beauté. Ce documentaire remet en question les règles que nous sommes censés respecter, non seulement en tant que femmes, mais en tant que personnes, et nous encourage toutes à célébrer notre individualité et à reprendre notre pouvoir. »
Moore a ajouté : « Ce n’est pas seulement[la baisse des]réservations, c’est aussi la quantité de photos prises lors des tournages. Les marques demandaient des images de face, de côté, de dos, tous les styles, mais maintenant c’est juste une photo de face très basique pour montrer que le produit est disponible en taille 18. Quelque chose a changé. Les célébrités célèbres pour leurs courbes ont perdu du poids de façon spectaculaire – Kim Kardashian s’est affinée pour s’adapter à la robe de Marilyn Monroe au Met Ball 2022 – Les réseaux sociaux se sont répandus. a créé une nouvelle obsession pour le skinny.
Ouvrir l’image dans la galerie
Le mannequin britannique Hannah Janes est dans l’industrie depuis 20 ans. Sa carrière a commencé en tant que mannequin britannique de 12 ans, taille 4-8, mais elle a naturellement évolué vers les courbes, ne voulant pas compromettre sa santé physique et mentale en raison du traumatisme d’un trouble de l’alimentation. elle dit : « Ce n’était pas une bonne décision en matière de santé mentale pour moi de travailler comme mannequin hétéro. Cette transition a complètement changé ma vie. »
Janes a vécu une expérience directe lorsqu’on lui a dit : « Nous ne jouons pas aux balles courbes ». « Je me demande ce que cela signifie de ne pas prendre la courbe. Mon travail habituel une fois par semaine a disparu pour moi, et maintenant je tourne au rythme d’environ une fois par mois. C’est très étrange depuis l’année dernière. J’étais au bord de l’épuisement professionnel, j’ai appelé mon agent de réservation depuis un hôtel au hasard en Italie et je pensais que j’avais besoin de vacances cette année pour pouvoir payer le loyer ce mois-ci. »
« Le mot ‘gros’ est… souvent utilisé comme une insulte. Les gens qui veulent m’insulter en ligne disent : ‘Oh, tu es un gros mannequin’, comme si cela signifiait que je ne suis pas réel. C’est ancré dans notre culture. »
Le casting de mannequins est notoirement hostile, les directeurs de casting consultant rarement les livres des mannequins. « Le moment clé que nous voulions partager était dans l’épisode 2, où nous avons recréé une expérience de casting de mannequin assez standard : essentiellement porter un T-shirt blanc et un jean skinny pour obtenir l’image. On me donne un jean. Je ne pense pas que les gens se rendent compte à quel point il est vulnérable et puissant de partager ce moment… Je vais à un casting, et malheureusement les vêtements ne me vont pas. Ça n’a pas cliqué tout de suite, mais j’ai réalisé à quel point ce moment est important pour les gens de le voir, et pour les femmes comme moi, vous ne pouvez pas demander la taille au-dessus. alors qu’on vous propose probablement la plus grande taille. »
Dans l’épisode 5, Moore parle de l’importance de l’héritage samoan. « Je ne pense pas que la culture soit reconnue comme quelque chose qui devrait être célébré dans l’industrie de la mode. Je pense que ce n’est pas parce que le fait d’être Samoan a été célébré, mais à cause de mon ambiguïté quant à ce que je suis aujourd’hui. Dans le documentaire, je ne pense pas que j’aurais eu la carrière que j’ai aujourd’hui si j’avais eu l’air plus samoane. Et à cause de cela, j’ai eu des opportunités que les autres habitants du Pacifique n’ont pas, et j’ai lutté contre beaucoup de culpabilité. »
Alors que l’essor d’Ozempic a vu une résurgence de la minceur, nous devons nous pencher sur la question plus profonde de savoir pourquoi cet idéal de beauté est si désirable. De nombreux universitaires, militants et commentateurs culturels soutiennent que le racisme est ancré dans l’histoire de « l’idéal mince » et dans la préférence de l’industrie de la mode pour des corps moins courbés. Le moment actuel concernant la résurgence du GLP-1 et de la « minceur » s’appuie sur ces histoires plus profondes. Pourquoi les courbes tombent-elles des podiums, des publicités et même des entrepôts ? Avec la montée de la politique de droite à travers le monde, les podiums semblent avoir emboîté le pas, repoussant la diversité corporelle et repoussant les modèles aux courbes hors du cadre. Ce documentaire est important car il soulève toutes ces questions, depuis les salles de casting brutales jusqu’à l’enquête sur les raisons pour lesquelles les marques ne se lancent pas dans l’économie de la courbe.
Nous serions ravis d’entendre vos histoires et vos opinions sur la façon dont nous pouvons construire un monde de la mode plus inclusif. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez un e-mail à [email protected].
