Le meilleur défilé homme de la Fashion Week de Paris automne/hiver 2026

Après une Pitti Uomo et une Fashion Week Homme de Milan décidément plus calmes, Paris redouble d’énergie avec quelques jours chargés pour conclure la saison masculine automne-hiver 2026. Bien démarré hier soir (20 janvier), le défilé résolument beau d’Auralee s’est ouvert avec la créatrice tokyoïte Ryota Iwai en quête d’instants de légèreté dans la pénombre hivernale. Ensuite, ce fut une sorte de fête à la maison chez Louis Vuitton, où Pharrell a construit une maison moderne (en collaboration avec le cabinet d’architecture Not a Hotel de Shinji Hamauzu, basé à Tokyo) avec des murs en verre, des meubles et une pelouse à l’intérieur de la fondation de la marque. La structure saisissante a ouvert la voie à une collection énergique qui a parcouru des décennies de codes de la mode masculine, sur une bande-son inédite des amis aux multiples traits d’union John Legend et A$AP Rocky.

Le reste de cette semaine est un mélange de nouveaux départs et d’adieux majeurs. L’un des événements les plus attendus de la semaine vient de Jonathan Anderson, qui ouvre aujourd’hui (21 janvier) le deuxième défilé masculin annuel de Dior au Musée Rodin (ses débuts masculins acclamés se sont étendus au-delà de l’industrie et dans une conversation culturelle plus large, ce qui en fait l’un des événements de mode les plus largement documentés de 2025). Mariano, basé à Bologne, rejoindra le calendrier pour la première fois, faisant ses débuts à Paris aux côtés des piliers Rick Owens, Comme des Garçons, Dries Van Noten, Issey Miyake et Sacai. La semaine sera complétée par le chant du cygne indéniablement émouvant de Véronique Nichanian samedi après 37 ans à la tête de la division masculine d’Hermès, passant la main à Grace Wales Bonner. La créatrice basée à Londres devrait présenter ses débuts dans un manoir historique de Paris en janvier prochain.

Louis Vuitton

La dernière collection masculine de Pharrell Williams pour Louis Vuitton était entièrement consacrée aux astuces vestimentaires. Il l’a qualifié d’« intemporel » et il est certainement enraciné dans les canons classiques du vêtement masculin : les costumes à double boutonnage, les pardessus pour hommes, les vestes Harrington et les pulls torsadés sont tous distinctifs. Mais grâce à la magie Wonka Rick de la famille Vuitton, celles-ci renaissent à travers des créations futuristes développées par les ateliers de la maison (selon les mots de Williams, « une garde-robe de formes permanentes, sublimée par l’ingéniosité artisanale et scientifique de Louis Vuitton »). Il y avait des vestes qui semblaient faites de tweed pied-de-poule ou à chevrons, mais qui étaient en réalité fabriquées à partir de fils techniques qui réfléchissaient la lumière (il y avait du trompe-l’œil partout). Veste en soie et chambray avec technologie de régulation de température intégrée. Une veste ornée de cristaux qui semble avoir été prise sous la pluie. Ou un simple T-shirt en vigogne super douce au lieu de coton uni.

Williams a également profité de l’occasion pour dévoiler la Drop House, une maison préfabriquée en bois et en verre placée au centre de l’espace d’exposition. Le bâtiment, décrit comme un « concept de vie du futur », a été créé en collaboration avec Not a Hotel, la société de Shinji Hamauzu basée à Tokyo, qui a créé une série de villas dirigées par des architectes à travers le Japon. C’était une autre tentative de créer quelque chose d’intemporel. « Dorofaus est ma vision du futur. Elle est construite sur la fonctionnalité, le savoir-faire et les besoins humains réels, elle est donc pertinente aujourd’hui et dans 20 ans », a déclaré Williams à Wallpaper*. « Je ne suis pas un architecte. Je suis un créateur de solutions. » Jack Moss

Lire : Louis Vuitton dévoile le « concept de vie du futur » conçu par Pharrell Williams en collaboration avec Not a Hotel

planétaire

Les festivités de décembre deviennent un lointain souvenir et janvier peut ressembler à une insulte spirituelle tant les journées sont extrêmement froides. Hier soir à Paris (20 janvier), au lendemain du Blue Monday, le jour le plus déprimant de l’année, l’un des créateurs les plus sensibles du calendrier masculin, Ryota Iwai d’Orrery, a présenté une photo affirmative dans la pénombre. À partir d’une question simple : « Qu’est-ce qui rend l’hiver amusant ? », cette collection trouve ses origines dans des moments de luminosité et de tranquillité saisonnière, comme la sensation de l’air frais du matin sur votre peau ou la façon délicate dont le soleil d’hiver perce à travers les nuages.

En fait, cela a abouti à une collection mixte résolument portable, conçue avec l’élégance habile qui a longtemps été l’ADN d’Auralee (l’année dernière, la marque a célébré son 10e anniversaire). Trouvant du confort dans des formes amples, le défilé s’est ouvert avec une série de looks jouant avec des textures contrastées et confortables. Des textiles chauds composés de fils à poils, de tweed et de cachemire créent une jupe portefeuille bordée de franges semblables à une écharpe classique, avec de profonds poils en peau de mouton cachés à l’intérieur des vêtements d’extérieur pour un look sécurisé. Certains looks ont capitalisé sur la facilité de porter le jean parfait pour un dimanche d’hiver, tandis que les élégantes robes en georgette de soie et les superpositions techniques mêlaient des tons neutres à des bleus, jaunes et rouges primaires. Se terminant par une série de looks robustes et sombres au chic intemporel, y compris un duffel-coat noir minuit enveloppant et une simple configuration en laine mérinos grise, c’était, comme prévu, un appel à la joie dans les jours les plus profonds et les plus sombres de l’hiver. orla brennan

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