Le studio de Phoebe English, situé dans une ancienne école du sud de Londres, est un espace brillant avec trois machines à coudre sous de grandes fenêtres et un seuil avec des plantes lumineuses alignées. Le rail de vêtements à une extrémité du studio est décoré de tops blancs délicats à base de coeurs découpés en soie déchet, faisant partie d’un costume de mariée personnalisé pour les mariages des clients cet été. De l’autre côté de la pièce, quatre mannequins portent des pièces d’une archive anglaise récemment acquise par les principaux musées américains. Tout est fabriqué à partir de tissu jeté. Une robe en soie en couches carrées est surdité dans une teinte de chartreuse. Ceci est une couleur dérivée de la rugnore des fleurs jaunes, une mauvaise herbe indésirable sur les terres agricoles, et est tirée d’une ferme du Warwickshire.
« Nous sommes vraiment intéressés par la couleur en ce moment », le designer de 39 ans s’est assis sur un tabouret sur une grande table de coupe en studio. « Les composants qui ont conduit à la création de la couleur, pas seulement une teinte particulière. De toute évidence, nous sommes dans un environnement urbain », dit-elle. Elle souligne le parking à l’extérieur de la fenêtre.
Mais parfois, la nature trouve un moyen d’eux. La directrice du studio Clara Jedlessy a récemment apporté un pinceau Badrua qui avait été explosé de l’arc des chemins de fer lors d’une tempête. Ils l’ont jeté dans le bain de teinture, les tiges et tout. « Cela s’est transformé en un joli vert foncé », explique l’anglais.
Créer sa collection à partir de matériaux excédentaires et de colorants naturels n’est que deux façons que l’anglais, un guerrier calme de la mode britannique, essaie de détoxifier l’industrie de la mode, ou du moins ses petites parties. Ce mois-ci, dans le cadre du design avec Garden Futures: Design, la nouvelle exposition au Musée Victoria and Albert Dandy, l’anglais a collaboré avec la photographe en mer Zena Holloway dans une robe éthérique et non pastrée issue de ses racines d’herbe de blé. Après avoir vu une augmentation de la quantité de déchets plastiques sur le fond marin, Holloway, s’est déplacé pour travailler dans le développement naturel des fibres, pousse des racines dans des modèles gravés de la cire d’abeille, appelant les racines textiles flexibles mais durables. L’année dernière, Rootfull a invité l’anglais à concevoir des robes pour l’exposition.
« Il est construit à partir des lacets que Phoebe a intelligemment encadrés et a cultivé ce corsage de bandes de coton déchirées », explique Holloway. Il repose uniquement sur la liaison des racines et un ensemble de nœuds et de liens pour la construction. « Nous avons essayé différentes expériences et atteint le stade où Phoebe pensait qu’il convenait au corps. La robe finie est une construction magnifiquement légère avec des ouvertures, très portable, avec une taille de liaison pour s’adapter à différentes tailles. »
De sa part, l’anglais considère la robe complète à la fois comme une recherche précieuse et un développement sur des tissus alternatifs. Il est cultivé à partir de graines sur 12 jours en utilisant uniquement la lumière et l’eau, et est biodégradable – et un porteur d’information important. « Il encourage le dialogue et, surtout, les actions relatives à d’autres façons de travailler avec le design », dit-elle. « Grâce à la robe, je reçois des informations sur l’exploration scientifique de Zena et j’encourage les questions. De quoi est fait ma tenue? Et y a-t-il une autre façon? »
L’anglais n’est jamais devenu un créateur de mode durable. Elle a lancé son étiquette du même nom en 2011 peu de temps après BA et MA dans le design de mode et les tricots à Central Saint Martins. Rapidement salué pour sa compétence dans l’artisanat textile et son esthétique de gagner le design, jouant aux côtés de décoratifs et d’utilitaires, elle a continué à se présenter à la London Fashion Week, remportant le Leader of Change Award aux British Fashion Awards en 2021, et par des institutions telles que le Victoria et Albert Museum et l’Institut des costumes du Metropolitan Museum Art York.
Le studio est en affaires depuis près de sept ans lorsque l’anglais a acquis une reconnaissance climatique causée par une combinaison de retrait de l’Accord de Paris, la rébellion d’extinction, le documentaire de la BBC de Stacey Dooley et les activités secrètes de la mode. « Cela semble stupide parce qu’il est plus communément connu maintenant, mais j’ai commencé à voir l’énorme masse des énormes dégâts que l’industrie de la mode fait à une échelle planétaire », dit-elle. Plutôt que de lui donner des sentiments de destin et de quitter l’industrie, elle a décidé d’agir à la place. « L’histoire montre qu’il reflète la réalité de l’époque dans laquelle l’art et le design ont été créés », dit-elle.
À un moment donné, le studio a conçu quatre collections par an pour les hommes et les femmes, ce qui coule pour répondre aux demandes des acheteurs en gros, mais aujourd’hui, il se vend directement aux consommateurs et crée une collection de sexes chaque année avec une approche de conception circulaire. Cela prend en compte le cycle de vie complet du produit et son impact sur l’environnement et les ressources naturelles à travers le contenu du textile et du composant de l’étape de conception, de la production, de l’emballage et du potentiel de biodégradabilité des vêtements. « Nous sommes très lo-fi », explique l’anglais. L’anglais sera filmé par deux employés à temps partiel (le studio est récemment passé à une semaine de quatre jours) avec deux ou trois autres membres du personnel indépendant au besoin. «Mais j’ai toujours soutenu l’idée que ce n’est pas parce que quelque chose est petit, c’est pertinent ou sans importance, je pense que c’est une réponse à faire partie d’une industrie qui a une plus grande excitation.
La collection est entièrement fabriquée à partir des textiles de déchets de consommation du « Alternative Fabric Procurement Network » du studio qui comprend l’activité nuptiale basée au Royaume-Uni. « Nous vivons à une époque où il y a une communauté où nos vêtements de déchets sont noyés physiquement », explique English. Selon le rapport sur l’état du marché des textiles 2024, environ 421 600 tonnes de fibres utilisées ont été exportées du Royaume-Uni en 2022, selon l’ONG de l’ONG de l’environnement.
Au fil des ans, l’anglais a proposé un processus de conception réactif pour les types de textiles indésirables qu’ils ont reçus, de 500 mètres de soie aux petites coupes. « Avec une grande quantité de tissu, vous pouvez aborder quelque chose avec une silhouette plus grande et implémenter des fonctionnalités de conception telles que les plis », explique English. « De petits morceaux qui peuvent être utilisés pour construire sur la surface d’une catégorie patchwork. Nous avons dirigé de nombreuses versions de ce type. » Les découpes en forme de cœur et de bouclier de la dernière collection sont des exemples.
L’approche « mono-fibre » de Studio – en utilisant un contenu à fibres uniques plutôt qu’un mélange difficile ou impossible à recycler, et les composants fabriqués à partir de plastiques et de pétrochimiques tels que les ZIP et les fixations sont des composants zéro, en tenant compte de la vie finale du produit. « Nous essayons de fabriquer des vêtements qui peuvent facilement décomposer et être compostables, et nous retournons sur Terre de la manière la plus sûre », dit-elle.
Bien que réticent à révéler les finances de l’entreprise, depuis plus de 14 ans, le studio a construit une clientèle fidèle qui maintient l’entreprise viable, ainsi que des collaborations dans le conseil, les projets éducatifs et la conception avec des marques et des partenaires tels que Rootull. La catégorie nuptiale se développe à mesure que les tenues de mariage alternatives obtiennent un appel, avec plus de personnes rejetant l’idée des composites pour leurs jours spéciaux. « Nous attirons des gens qui veulent quelque chose de délibérément créé et peuvent prolonger leur vie », explique l’anglais. « Si vous voulez changer la couleur de vos vêtements, il y a une liste de colorants naturels que vous pouvez vous connecter avec les clients. »
Face à la politique extrême, au déni climatique et à la fatigue de la durabilité, l’anglais reste optimiste. « Sans un cadre alternatif à laquelle les gens peuvent se référer, il n’y a pas d’autre option », dit-elle. «Nous ne laisserons jamais les structures qui ne rentrent pas dans la réalité dans les frontières planétaires. Pour nous, il ne s’agit pas vraiment d’activités qui ont été achevées dans le seul studio.
L’anglais fait partie d’une petite cohorte de créateurs de mode britanniques soucieux de l’environnement qui essaient de s’attaquer aux problèmes de l’industrie avec des techniques similaires, notamment Bethany Williams, Amy Powney d’Akin, Paolo Karzana, Emma Chopba de Chopva Lorna et Laura Lorna. Mais en général, l’anglais dit que les concepteurs doivent travailler dur. « Nous sommes formés comme résolveurs de problèmes. En utilisant ces compétences, nous pouvons penser au-delà des silhouettes, des couleurs, des ajustements, des motifs. » À sa manière silencieuse, l’anglais montre comment.
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