Quand la nourriture devient la mode. Vos vêtements sont-ils fabriqués à partir de maïs ou d’huile brute?

Bien que l’industrie de la mode ait fait de grands progrès dans le traitement des impacts environnementaux, les médias grand public ont souvent été une mode rapide, la fabrication de vêtements et les droits de l’homme. La campagne brillante promeut les collections conscientes et les tons de terre, mais le défi moins connu est le problème textile. La plupart des vêtements sont fabriqués à partir de matériaux synthétiques dérivés de cultures à forte intensité d’eau telles que les combustibles fossiles et le coton. Le tissu sous-jacent n’a pas beaucoup changé jusqu’à récemment.

Récemment, Pangaia, la société de science des matériaux Slash Fashion Brand, a lancé sa collection de vêtements de sport 365 sans couture, les vêtements de sport à base de plantes les plus avancés à ce jour. Cela marque les débuts commerciaux d’un nouvel élastique bio-basé sur Bio appelé Regen ™ Bio Max, une innovation fabriquée principalement à partir d’ingrédients agricoles tels que le maïs industriel développé par l’expert en fibre Hyosung. Combiné avec du nylon EVO® dérivé des haricots ringans, la gamme est terminée avec le traitement de l’huile de menthe poivrée signature de la marque, réduisant les odeurs et la fréquence de nettoyage. La nouvelle gamme montre que la mode durable se développe enfin – non seulement dans l’esprit, mais aussi en ingénierie.

Pourtant, il a fallu des décennies à ces types de matériaux pour venir sur le marché. pourquoi ?

Les tissus de mode n’ont pas été conçus pour changer

Malgré sa réputation de réinventer la mode, la chaîne d’approvisionnement de l’industrie est notoirement rigide. La plupart des vêtements de vêtements reposent toujours sur le coton traditionnel, le polyester et l’élastane. Il s’agit d’un matériau évolutif bon marché qui est facilement disponible à travers les réseaux de fabrication du monde.

Le polyester représente à lui seul plus de 50% de la production mondiale de fibres. Certes, il est durable, mais vient du pétrole. L’élastane traditionnel (également connu sous le nom de spandex) est à forte intensité énergétique et non biodégradable à produire. Ces matériaux restent dans les décharges depuis la fin du cycle de vie de l’athlète. Le coton est naturel, mais ce n’est pas une carte complètement non invasive. Le coton a assoiffé, concentré chimiquement et contribue au ruissellement des pesticides dans de nombreuses régions du monde.

Plus important encore, tous ces matériaux sont profondément ancrés dans l’industrie et tous ses principaux acteurs. Il s’agit du contexte des difficultés des matériaux alternatifs qui gagnent du terrain. Comme de nombreuses jeunes entreprises, des innovations prometteuses sont souvent stoppées au carrefour de coût, de cohérence et de taille. Beaucoup ont été relégués au domaine des expériences de mode et des lookbooks du futur. C’est juste une campagne de marketing pour certaines marques pour laver une partie de l’impact vert.

Point d’innovation d’innovation

Alors pourquoi regardez-vous le quart de travail maintenant? Le tournant ne concerne probablement pas les percées de haute technologie, mais le changement de mentalité. À mesure que les risques climatiques deviennent plus urgents et que l’examen réglementaire devient plus strict, les marques sont sous pression pour penser au-delà des produits ponctuels et des impacts en amont. Les consommateurs posent également des questions plus intelligentes. Non seulement où les vêtements sont fabriqués, mais ce dont ils sont faits et comment ils sont fabriqués.

Parmi la société qui a développé des biomatériaux durables à partir de champignons et construit la première usine pilote, Patrick Baptista Pinto, Forbes 30 Under 30 Honoree et cofondateur d’Enally Clever, la société qui a développé des biomatériaux durables à partir de champignons, a déclaré:

«Nous constatons de vrais changements sur le marché. Les marques ne recherchent plus seulement des alternatives en cuir, mais des biomatériaux qui peuvent remplacer plus largement les matériaux synthétiques.

La demande entrante des consommateurs et des marques est une chose, mais le changement le plus important est peut-être que les nouveaux innovateurs matériels offrent enfin des fonctionnalités sans compromettre. Ils regardent, ressentent et jouent, non seulement d’un consommateur, mais aussi d’un point de vue commercial, tout comme les matériaux hérités.

« Avec l’achèvement de l’usine pilote plus tôt cette année, nous avons respecté les normes clés de l’industrie et atteint la parité des prix avec la synthèse de catégories de produits sélectionnées », poursuit Pinto.

Pangaia: première marque basée sur des matériaux

La force de la Pangaia réside dans le modèle R&D-Forward. Ce n’est pas une marque de mode qui a essayé le vert. Il est positionné comme une entreprise de sciences matérielles avec un bras de mode. Travailler directement avec des fabricants de fibres apporte une rigueur scientifique à ce qui est souvent un espace superficiel.

Leur modèle est également clair. Développer des matériaux innovants, vérifier les performances et l’impact environnemental et les amener sur le marché dans un format axé sur la conception portable. Bien que certaines voix de l’industrie affirment que l’histoire de Pangaia se transformera en brillant marketing, cette approche a acquis des partisans fidèles et les a positionnés comme des leaders silencieux dans l’innovation textile.

Ce qui distingue cette nouvelle collection, c’est son transparent (jeu de mots) sans glisser dans les ratios fatigués de la « mode écologique » et sans glisser dans la performance planétaire. Il n’y a pas de silhouette avec beaucoup de lin. Il n’y a pas de greenwashing coupable. Des vêtements de sport bien conçus qui sont tout simplement meilleurs pour la planète.

Le courant dominant rattrape lentement

Pangaia dirige peut-être les frais, mais ce n’est pas seul. Des matériaux alternatifs apparaissent dans tout le paysage des consommateurs.

Stella McCartney a été un déménageur précoce pour Mycelium Reather et a fait ses débuts sur un sac à main Mylo à base de champignons. Ganni expérimentait avec Grey-Preservers, et même Hermes a tranquillement testé les matériaux cultivés en laboratoire. Leur participation est la preuve que l’innovation n’est pas seulement un perturbateur. Dans les chaussures, des marques comme Vivobarefoot ont introduit une variété de matériaux surnaturels de microalgues, de fibres de bananes et de déchets de coquille. La combinaison biosotum de Patagonia et le denim mélangée de chanvre de Levi de Levi montrent également de nombreux changements nécessaires dans la catégorie des performances et du patrimoine.

Ce que ces exemples illustrent, c’est que l’idée de «matériaux alternatifs» est moins frangée et plus fondamentale.

Mais nous ne sommes pas encore là

Malgré la promesse, l’adoption n’est pas étendue. La plupart des matériaux alternatifs représentent toujours moins de 1% du marché. Le coût reste Hig et la certification est inégale. En fin de compte, à une échelle significative, vous avez besoin de l’adhésion des plus grands joueurs. Ce n’est pas une startup perturbatrice ou une entreprise indépendante et écologique.

Il y a aussi le problème de la marque. De nombreux consommateurs assimilent toujours la « plantes » à des textures faiblement effectuées. Il y a du travail à faire lors de la création de ces innovations et de les positionner comme des mises à niveau plutôt que comme des compromis.

C’est là que la narration entre en jeu. Des marques comme Pangaia aident à réécrire l’histoire en la rendant portable et souhaitable, résonnant émotionnellement, pas pour tromper la science. Ils vous ont montré que vous n’avez pas besoin de choisir les fonctionnalités et l’éthique.

La prochaine révolution matérielle

Si vous voulez vraiment que la mode soit durable, vous avez besoin de plus que du polyester recyclé ou du coton biologique sur les étagères de votre magasin. Nous devons réinventer les fibres mêmes sur lesquelles nous nous sommes appuyés.

Sa réinvention est enfin en cours, mais ce n’est pas rapide. Il nécessite des investissements à long terme, une collaboration à l’échelle du système et une volonté de repenser à quoi ressemble « normal » à la mode. Les marques doivent soutenir l’innovation, mais elles doivent éduquer leurs communautés sur les raisons pour lesquelles elle est importante. Les investisseurs doivent soutenir les marques qui font un peu un peu pour faire des changements systématiques.

Les consommateurs (et les communautés qu’ils créent) ont plus de pouvoir qu’ils ne le pensent. Tous les achats sont des votes pour le type d’avenir que nous voulons porter. Tout son sur les réseaux sociaux est une amplification de ce qui est important.

Les dernières gouttes de Pangaia ne sont pas seulement des collections, ce sont des signaux. Un signal que l’innovation matérielle a mûri et des alternatives sont là. Un signal que le tissu de la mode lui-même est prêt à changer à la fin.