Votre jean préféré a peut-être parcouru le monde, traversé des fermes de coton, des teintureries, des blanchisseries et des usines, et s’est retrouvé dans votre placard.
Le denim n’a peut-être jamais été porté, mais il a été lavé à la pierre, poncé, décoloré chimiquement ou traité au laser pour lui donner son apparence.
Ces processus peuvent nécessiter de grandes quantités d’eau, d’énergie et de produits chimiques. C’est l’une des raisons pour lesquelles le denim gagne du terrain dans les initiatives de développement durable dans l’industrie de la mode, qui est l’un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde.
Les marques répondent à une prise de conscience plus large en commercialisant leurs jeans comme étant « durables » et en vantant le coton recyclé, les fibres recyclées et les techniques de fabrication à faible consommation d’eau.
Mais déterminer si cela est vrai est beaucoup plus compliqué. Premièrement, la durabilité est difficile à définir et il n’existe pas de normes universelles.
La semaine dernière, le géant chinois de la fast fashion Shine a acquis Everlane, une marque connue pour son engagement en faveur de la transparence et de la durabilité, mettant en évidence des tensions plus larges sur l’échelle et l’abordabilité.
Les améliorations durables des processus sont généralement coûteuses, ce qui rend difficile leur adoption à grande échelle par les entreprises ayant des cycles de production rapides et des prix bas.
Les consommateurs doivent composer avec un réseau complexe de compromis, notamment les pratiques agricoles, les procédés chimiques, l’éthique du travail et une large gamme de prix.
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Les experts affirment que les gens peuvent trouver du denim durable en apprenant comment les jeans sont réellement fabriqués.
La plupart des jeans sont fabriqués à partir de coton, ce qui peut nécessiter de grandes quantités d’eau, d’engrais et de pesticides.
Beth Jensen, responsable de l’impact chez Textile Exchange, une organisation à but non lucratif, a déclaré que de nombreuses marques ne comprennent toujours pas pleinement d’où vient leur coton. Le suivi des conditions de travail peut également s’avérer difficile, car la production de denim s’étend souvent sur plusieurs pays et fournisseurs.
« En tant qu’industrie, nous avons un long chemin à parcourir pour résoudre ce problème », a-t-elle déclaré.
Alors que les inquiétudes grandissent quant à l’impact de la mode sur l’environnement, certaines marques se tournent vers des solutions telles que le coton recyclé, axées sur la santé des sols, la biodiversité et la réduction de l’utilisation de produits chimiques synthétiques.
Mais, comme l’a dit Jensen, ce qui est possible dans une ferme en Californie n’est peut-être pas possible dans des pays comme l’Inde ou l’Australie en raison des différents climats.
Une fois le coton récolté, il est filé en fil et généralement teint à l’indigo. Ce processus peut impliquer l’utilisation de grandes quantités d’eau et de traitements chimiques. Il est ensuite tissé en tissu denim et découpé en jean.
Les jeans subissent généralement des traitements de finition qui leur donnent différentes nuances, décolorations et effets vieillis.
Bill Curtin, propriétaire de BPD Washhouse, basé au New Jersey, a déclaré que la finition du denim peut être divisée en processus « humides » et « secs ».
Lors du processus humide, les jeans sont nettoyés à l’aide d’eau, de produits chimiques et de traitements qui éclaircissent ou colorent le denim.
Historiquement, les marques ont utilisé la pierre ponce pour obtenir un aspect délavé usé, mais la pierre est souvent expédiée du Mexique, ce qui rend les émissions de transport et le processus coûteux.
De nombreuses installations se tournent désormais vers des technologies alternatives basées sur les enzymes et l’ozone qui utilisent moins d’eau.
Le processus à sec crée des rayures, des moustaches et des détails déchirés à la main ou à l’aide de la technologie laser. Curtin affirme que ce processus est plus efficace et demande moins de main-d’œuvre.
De nombreux jeans stretch contiennent également des tissus comme le polyester et l’élasthanne, qui sont des fibres synthétiques dérivées de combustibles fossiles qui peuvent libérer des microplastiques au fil du temps.
La créatrice de mode Maria McManus souhaitait ajouter du denim à sa ligne à faible impact depuis des années, mais ne parvenait pas à trouver une solution qui corresponde à ses valeurs. Elle a dit que le coupable était toujours le processus de nettoyage.
« C’est très invasif du point de vue de l’eau et des produits chimiques », dit-elle.
Elle s’est donc plutôt procurée du denim brut foncé (indigo, peu traité) du Japon, évitant ainsi la décoloration et l’usure qui caractérisent la plupart des jeans commerciaux et sautant complètement l’étape de lavage.
C’était une restriction délibérée qui a duré des années.
La grande avancée s’est produite lorsqu’elle a collaboré avec la grande marque de denim Agolde sur une collection.
Aux côtés de sa société mère, Citizens Of Humanity, elle est respectée dans l’industrie de la mode pour l’importance qu’elle accorde à la culture du coton renouvelable.
Travailler avec l’entreprise a donné à McManus l’accès à une infrastructure qu’elle n’aurait pas pu construire avec sa seule petite marque : une société de conseil qui la met en relation avec des producteurs de coton récupéré, un processus de teinture à l’indigo approuvé qui utilise des colorants biochimiques plutôt que pétrochimiques et une traçabilité rigoureuse de la chaîne d’approvisionnement.
Mais même ce processus n’est pas facile, dit-elle.
Les cultures de coton biologique et recyclé peuvent échouer. Les chaînes d’approvisionnement sont difficiles à vérifier.
« S’ils disent qu’ils ont eu une mauvaise récolte, vous savez qu’ils sont honnêtes », a-t-elle déclaré à propos d’un fournisseur.
« Je sais que je peux leur faire confiance, car tout ce qu’ils avaient à faire en tant qu’hommes d’affaires et capitalistes était de se procurer du coton ordinaire, parce que personne n’a testé cette chose. »
Cependant, cela entraîne souvent des prix plus élevés. Les jeans de la marque McManus coûtent près de 700 dollars (environ 2 775 RM) pièce, mais cela est dû au fait qu’ils sont produits en petites quantités.
« C’est vraiment un jeu d’unités. »
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Les experts affirment que les consommateurs devraient se méfier des vagues allégations de durabilité et rechercher plutôt des marques qui fournissent des informations détaillées sur leurs processus d’approvisionnement et de fabrication.
Dana Davis, la conseillère stratégique en mode qui a dirigé les efforts de développement durable de la marque, a encouragé les acheteurs à regarder au-delà d’une seule page produit et à se demander si la marque discute des droits des travailleurs, des fibres et des sites de fabrication dans l’ensemble de ses opérations, et pas seulement dans ses collections capsules.
« Lorsque les marques expliquent vraiment pourquoi elles font cela et le raisonnement qui le sous-tend, cela leur donne le sentiment de ‘D’accord, cela semble authentique' », a déclaré Davis.
Mais elle a ajouté que le « greenwashing » – c’est-à-dire l’exagération des allégations de durabilité – pourrait rendre difficile pour les consommateurs de déterminer ce qui est légitime.
Bien que la certification soit utile, Davis a averti qu’il n’existe pas de label unique garantissant la durabilité.
La certification B Corp, qui évalue la performance sociale et environnementale d’une entreprise, mérite d’être recherchée.
Certaines fibres d’arbres, comme le lyocell, un matériau couramment mélangé aux jeans, peuvent provenir de sources contrôlées par le Forest Stewardship Council (FSC), ce qui indique que la pâte de bois provient de forêts gérées de manière responsable.
Mais l’un des moyens les plus simples de réduire l’empreinte environnementale du denim est aussi le moins glamour. Cela signifie acheter moins de jeans, les porter plus longtemps, les laver moins souvent et acheter des jeans d’occasion.
Si un consommateur américain sur dix, soit 34,2 millions de personnes, achetait des jeans usagés au lieu de neufs cette année, ils pourraient éviter environ 1,5 milliard de livres de dioxyde de carbone, soit environ 700 000 tonnes, l’équivalent des émissions d’environ 150 000 voitures à essence, selon l’évaluation du cycle de vie de Levi Strauss & Co.
« La manière la plus durable consiste à utiliser des produits déjà fabriqués », explique Jensen. – PA
