La Banque mondiale estime que 87% de tous les vêtements sont incinérés ou en décharge.
Nous devons demander: quel est le véritable prix des vêtements « bon marché » et de la mode rapide?
Le mois dernier, la France a adopté des lois révolutionnaires pour lutter contre les retombées environnementales et sociales provoquées par une mode ultra-rapide. En conséquence, le gouvernement français imposera une taxe écologique de 5 euros sur tous les articles vendus par des sociétés telles que Shein et Temu, une marque qui crée des milliers de nouveaux styles chaque semaine. D’ici 2030, ces frais supplémentaires doubleront à 10 à 50% du prix de détail de l’article. La loi interdit également le marketing d’influence par le biais de ces marques et redirige les recettes fiscales vers des initiatives de mode durable.
C’est une décision audacieuse et sans précédent, et le gouvernement dit qu’il trace une ligne dans le sable.
La Jamaïque devrait-elle faire de même?
Soucions les chiffres.
Selon la Fondation Ellen MacArthur (EMF), l’industrie de la mode produit actuellement plus de 13 vêtements par an, avec plus de 100 milliards de vêtements pour tout le monde sur la planète. EMF suggère que la personne moyenne achète 60% de vêtements plus qu’en 2000, mais il y a beaucoup moins de chaque article. De plus, la Banque mondiale estime que 87% de tous les vêtements sont incinérés ou en décharge. C’est une industrie d’un billion de dollars construite sur la terminaison, le volume et l’obsolescence, pas la créativité ou la durabilité.
Aujourd’hui, l’élément de mode super rapide est porté sept fois avant d’être jeté. Fortune a rapporté qu’en France, 35 vêtements sont jetés à chaque seconde. Ici, dans les Caraïbes, nos décharges sont inondées de déchets de fibres non biodégradables synthétiques, dont beaucoup importent des biens d’occasion du nord mondial.
Les Nations Unies et le Forum économique mondial disent qu’il s’agit simplement de la production textile, qui est responsable de 10% des émissions de carbone du monde, plutôt que de tous les transports internationaux et maritimes combinés. Il produit également 20% des eaux usées du monde, principalement des processus de teinture et de finition qui empoisonnent les rivières et polluent les communautés.
Et les coûts humains? La mode rapide prospère sur le dos des personnes les plus vulnérables. Les femmes et les enfants du Sud mondial travaillent dans des usines dangereuses en raison des salaires de la pauvreté. Le rapport de la campagne de vêtements Clean 2023 a révélé que les travailleurs des vêtements au Bangladesh gagnent moins de 2 USD par jour. Nous portons littéralement l’oppression et l’appelons le style.
Cependant, la France n’est pas seule dans ce calcul. Le Royaume-Uni a lancé un prochain « Textile Tracker » pour étiqueter les vêtements pour la réutilisation et la recyclabilité. La directive des rapports sur la durabilité des entreprises de l’Union européenne oblige les grands détaillants à divulguer leur chaîne d’approvisionnement et leurs impacts environnementaux. Des villes comme New York et Los Angeles interdisent des plastiques unifamiliaux dans l’emballage de mode, mais plus de 60 marques indiennes collaborent sur des centres de recyclage de tissus partagés en Asie du Sud-Est. Ces changements mondiaux indiquent les courants que la Jamaïque peut rouler.
Les nouvelles lois françaises seront non seulement réglementées, mais elles seront reconsidérées. Les marques doivent divulguer un Ecoscore détaillant la recyclabilité, l’utilisation de l’eau et les émissions de chaque élément. Il interdit le marketing d’influence pour une mode ultra-rapide. Allons-y – le gouvernement a mis les médias sociaux responsables de la destruction environnementale attrayante. La France change le récit culturel autour des vêtements lui-même.
Pendant ce temps, les maisons de mode de luxe françaises continuent de dominer le marché mondial. En 2024, LVMH (parent de Louis Vuitton et Dior) a déclaré un chiffre d’affaires de 84,7 milliards d’euros. Chanel a apporté 17,9 milliards d’euros. Hermes a remporté 151,7 milliards d’euros. Kering, qui abrite St. Laurent et Balenciaga, a ajouté 17,2 milliards d’euros et fait un don de 2,9 milliards d’euros à Saint-Laurent. Même les petites marques patrimoniales comme Longchamp sont évaluées à 1,5 milliard de dollars. Ensemble, ces maisons françaises ont produit plus de 13,5 milliards d’euros.
Y a-t-il eu des lois conçues pour protéger ces marques? peut-être. Cependant, il n’y a aucune preuve officielle qui suggère cela. Ce qui ne peut être nié, c’est le contraste de l’accessibilité. Une paire de jeans Dior varie entre 1 650 USD et 2 300 USD. scène? La paire de sosie coûte entre 18 $ et 40 $. Cet écart de prix illustre la véritable tension entre la durabilité et l’abordabilité que la Jamaïque doit prendre en considération et naviguer avec prudence, car nous ne sommes pas des passants dans cette réalité.
Style style et style cyaan volés
Les Jamaïcains sont des gens profondément élégants. J’adore les tendances. Nous achetons en ligne. Nous voyageons à l’étranger et importons de grandes quantités de vêtements d’occasion par le «commerce plié».
Cependant, la Jamaïque crée également sa propre renaissance de la mode. Annaixe a suscité des éloges dans le monde entier pour ses conceptions qui combinent les costumes avec la nature et sont enracinés dans des ingrédients organiques bruts. Troy « Oranine » de Tribe Nine Nine Studios « Oranine » Williamson repense des tissus « ennuyeux » de type kaki avec des imprimés audacieux et des silhouettes de rue. Mina Robertson de Haveli complète un luxe silencieux dans des vêtements prêts à l’emploi des Caraïbes minimalistes et faciles à porter. Et Denali, Rising Talent, combine le rythme de l’île avec le Global Edge pour vous donner un aperçu de l’avenir de la mode. Ces créatifs prouvent que la durabilité, l’innovation et le style sont cousus dans notre sol et peuvent être fièrement portés sur la scène mondiale.
Les influenceurs des médias sociaux peuvent montrer 20 articles pour 100 $, mais ces visionnaires locaux visent la qualité et la fiabilité. Que savons-nous à nos enfants les valeurs? Sur la consommation imprudente? À propos de l’identité? Qu’est-ce que cela signifie d’être jamaïcain dans un environnement de mode mondial?
Il est temps de vous affirmer non seulement dans la critique, mais en action.
Par conséquent, avant de considérer la complexité de l’interdiction des impositions, ou de considérer l’introduction de surtaxes, il faut commencer avec deux étapes simples mais puissantes.
1) l’éducation des consommateurs, et
2) Renforcer l’économie de conception locale.
Initier des campagnes de sensibilisation du public visant les jeunes et les utilisateurs des médias sociaux pour promouvoir la consommation consciente. Le simple cri du rallye est: « Portez vos valeurs! »
En tant que femme qui a cousu la plupart de mes vêtements et a grandi avec une mère qui porte toujours des designs jamaïcains aujourd’hui, nous pouvons fièrement dire que nous avons un riche héritage textile. Des designers tels que Louise Graham, Cedella Marley, JE Jolie, Uzli International, Devine Treasures, Rebekahaflica, avril J, et Lucia Rose sont une des prévoyances compétitives du monde, ce qui rend la prévoyance de la mode jamaïcaine, la plus riche et compétitive du monde. Ils doivent être au cœur de la stratégie nationale.
L’interdiction française de la mode rapide est un miroir moral non seulement pour l’Europe, mais pour le monde. Ils nous montrent qu’un autre modèle est possible. Quelque chose qui ne traite pas la mode comme jetable, les gens ne traitent pas comme des consommables ou des planètes comme infinis.
Nous ne pouvons plus nous permettre d’être à la mode au prix d’être insoutenable. Nous ne pouvons pas non plus coloniser notre culture grâce à des tendances bon marché et à une consommation négligente.
Il est temps pour la Jamaïque de relier une nouvelle histoire, un style, une durabilité et une souveraineté.
Parce que le fil que nous avons choisi aujourd’hui tisse l’avenir que nous porterons demain.
Lisa Hanna est législative de la partie sud-est de St. Anne du Sud-Est, porte-parole du Parti populaire sur la diplomatie et le commerce extérieur, et un ancien membre du Cabinet.
