Lorsque Samaha Subah a lancé SIZ (abréviation de ses parents Sarwar et Ismat Zaman), elle ne se contentait pas de créer une marque de mode. Subah construisait un pont entre le patrimoine individuel et collectif, entre les textures de la tradition et les silhouettes de la modernité.
« Ma mère m’a fait découvrir les tissus, le tissage et les marchés », se souvient-elle. « Et mon père m’a donné l’envie de créer quelque chose par moi-même. » SIZ est enraciné dans ce double héritage. Le résultat est une marque qui parle à la fois du passé et du présent, transformant l’un des métiers les plus intimes du Bangladesh, le nakshi kantha, en une mode moderne.
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Pour Subha, Nakshi Kantha est plus qu’un simple textile. C’est une histoire. « C’est beau et complexe », dit-elle, « mais pour l’instant, cela se limite principalement aux courtepointes, ce qui risque d’en faire un art en voie de disparition ». Sa mission est d’emmener Kantha hors de la maison, dans la rue, dans la garde-robe et idéalement dans les conversations.
Fondateur Samaha Subah
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Fondateur Samaha Subah
Tout a commencé avec une veste. Cet article, fabriqué à partir de kantha recyclé, est devenu l’une de ses créations les plus populaires. Encouragée par la réponse, elle a étendu l’idée à une collection entière. « L’idée était de créer des vêtements que les jeunes porteraient : des vêtements qui auraient une signification culturelle, mais qui seraient aussi frais, faciles à porter et modernes. »
Créer une entreprise : ce n’est pas une start-up glamour.
Comme beaucoup de nouveaux fondateurs, les attentes de Subah ne correspondaient pas à la réalité. « Je pensais que le stock serait épuisé d’ici un mois », a-t-elle admis. « Le premier mois, j’ai réalisé trois ventes, le mois suivant, sept ventes. C’était une augmentation lente. » Mais cela lui a appris à abandonner le romantisme. « Démarrer une entreprise, c’est comme mâcher du verre. Il y a des problèmes de logistique, de fournisseurs, des retards, des inondations, des problèmes et bien d’autres facteurs qui ne peuvent pas être pris en compte. »
Elle s’approvisionne en tous ses matériaux localement et travaille avec un réseau d’environ 50 femmes à Jamalpur, dont les nakshi kanthas faits à la main constituent la base de ses vêtements. Cependant, travailler avec des fournisseurs locaux signifie également naviguer dans un écosystème sans contrats formels, où les horaires sont régulièrement perturbés par des facteurs externes tels que les conditions météorologiques et les transports.
Une vision réaliste de la durabilité
SIZ n’est pas présenté comme une marque durable, mais c’est intentionnel.
« Nous n’en sommes pas encore là », a précisé Subah. « Nous travaillons en faveur du développement durable, mais il reste encore des choses à corriger », dit-elle en désignant son emballage. Une partie est fabriquée à partir de plastique recyclé et l’autre est toujours fabriquée à partir de poly traditionnel. « Une fois que nous serons en rupture de stock, nous prévoyons de passer au jute ou au papier, mais d’ici là, je ne dirais pas que c’est totalement durable. »
Elle est très fière de l’initiative de recyclage de sa marque, The Reject Project.
« Quand j’ai réalisé que les restes de Nakshi Kantha allaient être gaspillés, j’ai commencé à fabriquer des bandanas et des vestes en patchwork. J’ai également utilisé des vêtements rejetés et des jeans mis au rebut en usine, les modifiant et les vendant à prix réduit. »
Elle dit que cette approche repose moins sur les visuels que sur le travail artisanal, le potentiel des tissus et le respect de l’environnement. Il s’agit de travailler avec ce qui existe déjà et de trouver de la valeur dans ce qui est négligé.
Entre tradition et innovation
Trouver un équilibre entre tradition et durabilité n’est pas toujours une tâche facile. Alors que Nakshi Kantha est ancrée dans la mémoire, l’émotion et la lenteur, la mode exige souvent vitesse, ampleur et tendances. Subah voit du potentiel dans la tension.
Sa stratégie consiste à développer l’artisanat traditionnel tout en le rendant pertinent pour les jeunes consommateurs soucieux de l’environnement au Bangladesh et au-delà.
«Je veux que les gens sachent qu’ils peuvent créer des designs amusants et portables sans perdre leur lien avec la tradition», dit-elle. Ce faisant, elle espère également élargir les opportunités économiques pour les femmes rurales et remodeler notre vision de l’artisanat bangladais.
Une marque de processus, pas une marque de perfection
SIZ ne penche pas vers le glamour ou le gloss sophistiqué. C’est une marque qui accepte d’être un travail en cours, et c’est ce qui la rend si attrayante. Des vestes patchwork au denim imparfait ravivé par la broderie kantha, chaque pièce reflète à la fois une intention et une pensée esthétique.
Subah construit bien plus qu’une simple marque de mode. Il s’agit d’une douce résistance à l’idée selon laquelle la tradition doit être préservée dans les musées ou vendue comme un article de luxe. Ancrés dans le quotidien, soigneusement cousus et résolument réels, ses vêtements existent dans un monde différent.
SIZ est peut-être petit, mais il pose de grandes questions. Que signifie honorer le patrimoine sans le figer ? La durabilité peut-elle émerger de systèmes qui n’ont pas été initialement conçus pour elle ? Samaha Subah ne prétend pas avoir de réponses parfaites. Mais en transformant chaque point, chaque patch, chaque chute en une nouvelle forme, elle nous montre que la mode, à son meilleur, peut être aussi radicale qu’introspective. Ce faisant, elle ne se contente pas de concevoir des vêtements, elle conçoit des conversations.
Photo de : Mashrukur Rahman Khan
