PARIS — Le secteur de la mode circulaire dans l’Union européenne a le potentiel de générer plus de 104 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel et de créer plus de 88 000 emplois d’ici 2030, selon l’étude « Statut et perspectives de la mode circulaire en Europe » de KPMG et de la Fédération française de la mode circulaire, alors que les décideurs politiques et les acteurs du secteur se tournent vers la réglementation pour accélérer la transition vers l’abandon des modèles de mode linéaires.
Le rapport, présenté lors de la conférence Circular Fashion Day de FMC, arrive à un moment où l’industrie européenne de l’habillement est confrontée à des défis. La demande des consommateurs reste faible, tandis que les fabricants continuent de faire face à des coûts d’exploitation élevés, à une capacité industrielle réduite et à une concurrence accrue des importations à bas prix.
« Les coûts de l’énergie sont structurellement élevés en Europe, ce qui nous place dans une situation désavantageuse par rapport à nos concurrents, notamment en Asie », a déclaré Mina Bishop, directrice principale de l’économie circulaire chez KMPG. Il a également souligné qu’il existe des préoccupations structurelles concernant la compétitivité industrielle de la région.
« La réduction des capacités industrielles ne nous aide pas non plus, l’emploi dans le textile et l’habillement en Europe diminuant en moyenne de 50 pour cent », a-t-elle déclaré.
L’étude révèle que la circularité est de plus en plus motivée par la réglementation plutôt que par des efforts volontaires de développement durable. De nouvelles mesures européennes telles que la responsabilité élargie des producteurs (REP), les passeports produits numériques (DPP), les exigences en matière de récupération des déchets textiles et les incitations potentielles en matière de TVA pour les réparations et la revente façonnent actuellement l’économie de la production et de la consommation de mode plus que les forces du marché.
Stephanie Taupin, directrice de la stratégie de développement durable et de la transition verte chez KPMG, a déclaré : « Une réglementation harmonisée est nécessaire pour apporter de la clarté aux entreprises, de la confiance pour les investisseurs et des règles du jeu équitables. »
Parmi les politiques envisagées, la REP apparaît comme l’une des plus importantes. La REP transforme efficacement la gestion des déchets en un coût opérationnel en obligeant les marques et les détaillants à financer la collecte, le tri et le traitement des produits en fin de vie utile.
« La fin de vie est un coût pour faire des affaires », explique Taupin. « Les paiements sont liés au volume mis sur le marché, la REP devient donc une ligne de coûts récurrents en faisant payer les marques sur leur durée de vie utile. Cela crée une incitation économique à réduire les coûts en réduisant le volume, en améliorant la durabilité, en certifiant les matériaux, en augmentant la recyclabilité, etc. Si vous regardez la distribution, plus le volume est élevé, plus le coût est élevé. En fait, plus vous mettez de carbone sur le marché, plus vous pouvez capturer de carbone. »
Cette politique doit progressivement remettre en question l’économie des modèles de mode ultra-rapide construits autour d’une production de masse et de délais d’utilisation courts des produits.
Cependant, cette étude souligne également que la REP ne peut à elle seule résoudre les problèmes structurels. Même si les systèmes de collecte et de séparation s’améliorent, les infrastructures de recyclage rentables en aval restent sous-développées et l’économie du recyclage des fibres en textile reste fragile.
Le rapport examine les passeports de produits numériques et note qu’une grande partie du secteur est mal préparée, car les exigences devraient être déployées en 2028.
« DPP est avant tout un projet de données internes », a déclaré Bishop. Cependant, le rapport révèle que 31 % des entreprises se préparant à la mise en œuvre ont identifié la collecte de données comme le principal obstacle.
Les marques continuent de lutter pour collecter des informations fiables tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement, tandis que l’incertitude demeure quant aux exigences exactes en matière de données qui seront éventuellement imposées. Ceux-ci seront officiellement annoncés cet automne.
Le troisième domaine d’intervention du rapport est la réduction de la TVA (similaire à la taxe de vente américaine) sur la revente et les réparations, ce qui pourrait faire baisser les prix pour les consommateurs et améliorer les marges bénéficiaires des entreprises circulaires.
Des taux d’imposition plus faibles pourraient non seulement renforcer la demande, mais également encourager les marques et les opérateurs indépendants à investir dans les réseaux de réparation et les infrastructures de revente.
Cette étude suggère que la création d’une TVA circulaire harmonisée dans l’ensemble de l’UE pourrait être l’un des instruments de demande les plus puissants dont disposent les décideurs politiques, faisant passer la mode circulaire d’une niche de durabilité à un marché grand public commercialement viable.
Cela influencera également le comportement des consommateurs et leurs décisions d’achat.
« Le comportement suit les signaux de prix », a déclaré Bishop, notant qu’il est peu probable que la durabilité à elle seule stimule l’adoption de modèles commerciaux circulaires si les consommateurs continuent d’être confrontés à de fortes incitations économiques pour acheter des articles de mode ultra-rapide à bas prix.
«Réparer des vêtements n’est pas une solution évidente quand on peut acheter de nouveaux vêtements pour moins cher que réparer les vêtements que l’on possède actuellement», dit-elle. «La TVA circulaire constituerait clairement une incitation à baisser les prix si les réductions étaient répercutées sur les consommateurs.»
