Lors de la Fashion Week de Paris, Miuccia Prada a envoyé des mannequins sur le podium Miu Miu dans des tabliers sans vergogne : vêtements de travail bleus, cuir noir coquin, bavoirs ornés de bijoux, volants vulgaires et imprimés floraux dignes de Mme Salopette elle-même. Sandra Hüller semblait prête pour quelques travaux de menuiserie, et Richard E. Grant semblait prêt pour quelques travaux de fusion légère et d’éviscération du poisson.
Un communiqué de presse qui l’accompagne déclare que la collection « prend en considération le travail des femmes » et que le tablier est « aussi décoratif que pratique » et un symbole approprié du travail industriel et domestique. L’arrière-plan s’inspire du livre récemment publié Women at Work de la photographe allemande Helga Paris, dont les portraits francs de femmes qu’elle a pris en 1984 à l’usine de vêtements publique Tref Modele à Berlin-Est ont capturé la vie sur les chaînes de couture (l’Allemagne de l’Est avait l’un des taux d’emploi des femmes les plus élevés au monde, avec 89 pour cent de femmes travaillant en 1989). Réinterprété pour le défilé, stylisé par Lotta Volkova, le résultat est un bricolage de styles et de points de référence, avec des superpositions volumineuses cédant la place à de la dentelle et des sous-vêtements semi-visibles.
Mme Prada est incroyablement douée pour se concentrer sur un seul vêtement ou une seule silhouette pour amplifier un message plus large. Comme tout grand orateur, elle sait qu’il n’y a rien de tel que la répétition pour vraiment faire passer une idée. En 2022, c’est exactement ce qu’elle a fait avec un défilé de pulls courts et de micro-minijupes, déclenchant un engouement pour les uniformes salopes et les ourlets coupés que peu de gens auraient pu prédire (même si, rétrospectivement, le retour à la minceur qui l’accompagne semble malheureusement inévitable). De nombreux créateurs prétendent aborder la mode non seulement comme un simple exercice de confection et de vente de vêtements, mais comme une sorte d’étude pseudo-anthropologique de ce que signifie être une femme à un moment donné. Très peu de gens sont capables de le faire de manière à susciter un réel changement dans la mode, et pas seulement dans la conversation. Dans cette optique, que penser de ce retour du tablier ?
Au cours des dernières semaines, de nombreux débats ont eu lieu sur la manière dont cela devrait être interprété dans le contexte de ce que l’on appelle l’esthétique traditionnelle de l’épouse, une résurgence d’une féminité domestique pilotée par le numérique qui aligne la vie domestique nostalgique avec l’ordre moral et les valeurs familiales pré-féministes. Où est la frontière entre Petal Puss d’Emma Corrin, qui vient de descendre du défilé Miu Miu et est apparue sur le tapis rouge lors de la première de « Cent nuits et héros », et la tendance mondiale vers une politique réactionnaire ? S’agit-il d’une contre-attaque évidente, ou est-ce que cela suit le courant, ou est-ce quelque chose de difficile à identifier ?
Depuis au moins la Renaissance, le tablier joue un double rôle de vêtement fonctionnel et d’accessoire dans le théâtre de l’identité féminine. Son affiliation la plus ancienne est celle du monde du travail, où son utilisation principale serait de protéger les vêtements en dessous, que les contaminants potentiels soient du sang, de la saleté, des produits chimiques, de la nourriture, de la sciure ou d’autres taches possibles. C’était une option pratique pour tous ceux qui mettaient la main à la pâte, des bouchers, boulangers et bijoutiers médiévaux aux femmes de ménage victoriennes.
