Avec la mise en œuvre des passeports produits numériques (DPP) et de la responsabilité élargie des producteurs (REP), la conformité dans le secteur de la mode passe d’une considération stratégique à une considération opérationnelle.
Les exigences EPR et DPP s’appliquent à toute marque vendant des produits sur le marché de l’Union européenne, quel que soit l’emplacement de son siège social, et obligent les entreprises à collecter et à divulguer des données détaillées sur la composition des produits, la chaîne d’approvisionnement et l’impact environnemental, ainsi qu’à financer des systèmes de gestion des déchets post-consommation.
Un DPP simplifié couvrant les informations essentielles sur les produits et les données de base sur le cycle de vie est prévu pour fin 2027. La REP deviendra obligatoire dans toute l’UE à grande échelle d’ici avril 2028. Les deux échéances se succèdent rapidement, mais à mesure que les marques passent de la planification à l’exécution, une réalité plus difficile apparaît. Cela signifie que l’infrastructure nécessaire pour y répondre, depuis les données lisibles par machine des fournisseurs jusqu’aux installations nationales de tri et de recyclage, n’existe pas encore à l’échelle requise.
« DPP est développé en tant que couche de données », explique Liz Alessi, fondatrice de Crisis of Stuff et consultante en développement durable chez Bank & Vogue, responsable des aspects de revente et de fin de vie de la chaîne de valeur de la mode. « Cependant, les systèmes que DPP soutiendra, tels que le tri, la revente et le recyclage, ne sont pas encore équipés pour utiliser pleinement ces données. Sans investissement dans les infrastructures physiques, l’impact de DPP restera limité. »
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L’UE adopte enfin la REP : réaction de l’industrie
La responsabilité élargie des producteurs est l’une des réglementations en matière de mode durable les plus attendues et les plus vivement débattues dans l’Union européenne, prête à être mise en œuvre.
Mais le cadre de conformité lui-même peut poser problème. Natasha Frank, fondatrice et PDG d’Eon, qui construit une infrastructure d’identité numérique de produits pour des marques telles que PVH et Mulberry, affirme que DPP est mieux compris comme une fonctionnalité qui force des changements plus larges déjà en cours. « Les passeports de produits numériques sont peut-être le « pourquoi maintenant », mais dans le commerce piloté par l’IA, les données structurées sur les produits seront le prix d’entrée. Et les identifiants de produits numériques deviendront la principale interface pour découvrir, recommander, échanger et vendre des produits. Sans eux, les marques risquent de devenir invisibles. DPP Le traiter comme une pratique étroite de conformité ou d’étiquetage présente un risque réel à long terme de devenir inutile, avec une visibilité limitée au sein du système et très difficile à rattraper.
L’EPR, quant à lui, renvoie à la marque la responsabilité financière et opérationnelle de la fin de vie d’un produit. En théorie, cela incite les marques à concevoir des produits recyclables et à investir dans des systèmes de gestion des retours, du tri et du traitement. En réalité, ces systèmes ne sont pas prêts pour les volumes générés par l’EPR.
« L’EPR oblige l’industrie à se confronter à des capacités de fin de vie qui ont été négligées dans le passé », explique Alessi. Les infrastructures nationales de tri, d’évaluation et de traitement à grande échelle restent sous-développées. Les systèmes existants dépendent fortement des marchés d’exportation et des canaux de revente pour survivre économiquement, et cette dépendance ne peut pas être étendue.
L’écart entre les ambitions du DPP et de l’EPR en matière de données et la réalité physique de ce qui arrive aux vêtements à la fin de leur durée de vie utile constitue une tension évidente dans le débat sur la conformité de l’industrie de la mode. Et ce n’est pas le seul.
Les problèmes de données commencent avec le fournisseur
La première phase du DPP (décrit dans les orientations de l’UE comme un passeport minimal et simplifié axé sur les informations essentielles sur les produits et les données sur leur cycle de vie) est prévue pour la fin 2027, et la législation déléguée définissant les exigences précises est toujours en cours d’élaboration. Les exigences en matière de passeport circulaire complet avec des données sur le cycle de vie complet se poursuivront pendant une période plus longue. Même à cette première étape simplifiée, les marques devront suivre et divulguer des informations détaillées au niveau des produits, notamment la composition des matériaux, le contenu recyclé, les produits chimiques, la chaîne de contrôle, la cartographie de la chaîne d’approvisionnement et les données d’évaluation du cycle de vie. En principe, bon nombre d’entre eux existent déjà quelque part dans la chaîne de valeur. En réalité, il est dispersé, formaté de manière incohérente et largement inaccessible.
« À l’heure actuelle, toutes ces données n’existent pas », déclare Philippe Mayer, co-fondateur de Retraced, une plateforme de transparence de la supply chain. « Même les données de base, comme le poids des produits, ne sont souvent pas systématiquement disponibles et doivent être collectées auprès des fournisseurs. » Lorsque les données existent, elles sont dispersées dans les systèmes de gestion du cycle de vie des produits (PLM) et ERP, les plateformes de traçabilité, les outils d’évaluation du cycle de vie, les rapports d’inspection, etc., et sont rarement numérisées, standardisées ou intégrées, a-t-il ajouté.
