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2026-01-17T14:36:52.580Z
Dolce & Gabbana était synonyme de diversité humaine
Cette saison, Stefano Gabbana et Domenico Dolce se sont éloignés des thèmes uniques des collections précédentes (le thème du Printemps/Été 2026 est « Porter un pyjama ») pour se tourner vers un style « portrait » plus large qui cherche à capturer la diversité humaine. « Le défilé devient une galerie moderne de portraits vivants, où chaque look fonctionne comme un autoportrait psychologique et vestimentaire », répétait une voix off au début du défilé. « (Il) se déroule à travers une série de micro-univers, chacun représentant un portrait différent de l’être humain : le penseur introspectif, le visionnaire créatif, le sensualiste méditerranéen et le romantique agité. » Les vêtements éclectiques étaient donc à la mode ce jour-là, les audacieux (l’énorme manteau « fourrure » rayé qui a ouvert le défilé, le pull coloré en mohair pelucheux), les livresques (lunettes à monture épaisse, vestes en tissus traditionnels), et les sportifs (plusieurs mannequins portaient du Dolce & Gabbana) (ont défilé avec l’équipement de football de la marque). Et, en souvenir de la saison dernière, un pyjama et un peignoir à imprimé léopard. « Les possibilités sont infinies. Chacune mérite son portrait », conclut la voix off. J.M.
2026-01-17T14:18:18.367Z
La dernière collection de neige de Tetsu Kuwata inspirée d’un voyage de pêche au Groenland
Pour son deuxième défilé milanais, le créateur originaire de Kyoto, Satoshi Kuwata, lauréat du prix LVMH 2023 pour sa marque Setchu, fondée en 2020, a accueilli ses invités dans la « maison » de sa nouvelle marque, un studio lumineux de la Via Privata Rezia (pour l’occasion, l’espace était recouvert de tatamis, traditionnellement utilisés pour dormir dans son Japon natal). Toujours d’esprit hospitalier, Kuwata est apparu au début du défilé pour accueillir les invités et a ensuite parlé de l’inspiration de la collection, notamment d’un voyage de pêche mémorable au Groenland (la pêche était l’un des passe-temps favoris de Kuwata et les eaux du Groenland étaient riches en ressources). Cela a donné naissance à une série intéressante de vêtements combinant le motif non conventionnel emblématique du créateur, perfectionné pendant son séjour à Savile Row, avec des caractéristiques extérieures telles que des sacs qui se transforment en vêtements grâce à un placement astucieux de fermetures éclair, des couches chaudes de matelassage et des bombers enveloppants. Des décorations ludiques telles que des bottines en paille tricotées, des tongs et de la fourrure de type yéti vous mettront de bonne humeur. « Cela vous rend simplement heureux », a déclaré mon voisin de table. J.M.
2026-01-17T12:31:16.624Z
Simon Holloway s’inspire de la garde-robe personnelle de Lord Snowdon pour la collection Automne/Hiver 2026 de Dunhill.
Cette saison, Simon Holloway a choisi de présenter la collection automne/hiver 2026 de la maison britannique Dunhill à la Villa Mozart, l’un des joyaux architecturaux discrets de Milan (la villa conçue par Piero Portaluppi est connue pour son extérieur couvert de lierre). Contrairement aux présentations des défilés des dernières saisons, Holloway a organisé une série de conférences intimes pour la presse, présentant une collection inspirée du style nonchalant d’Antony Armstrong-Jones, alias Lord Snowdon. Pour Holloway, le photographe britannique qui épousa la princesse Margaret en 1960 et devint comte de Snowdon résumait l’ambiance de la décennie enivrante qui suivit, lorsque la haute société mélangée aux rock stars et les codes vestimentaires étouffants des années 1950 furent abolis (le photographe américain Ethan James Green tenta de capturer l’époque dans une série de photos mettant en vedette l’artiste et mannequin Henry Kitcher).
« Il s’agit de la tension entre la formalité aristocratique et l’expression artistique vulnérable », a déclaré Holloway à propos de la collection. La collection est principalement composée de nuances de gris (dont il a déclaré à Wallpaper* dans un aperçu ce matin que c’était son « préféré de tous les temps »). Des ornements plus audacieux sont apparus dans la mercerie, notamment des pochettes de costume en soie colorées et des foulards en cachemire, tandis que des motifs tirés des textiles Arts and Crafts ornaient les jacquards et les pantoufles. En fait, les matériaux superlatifs étaient en vogue à l’époque, de l’alpaga moelleux à la laine double face finie à la main en passant par les daims doux au toucher utilisés pour fabriquer les « jeans » (très désirables).
2026-01-17T07:53:23.392Z
Jacob Cohen ouvre un hôtel d’une nuit
Le spectaculaire Circolo Filologico Milanese, conçu par Luigi Perrone, a été momentanément transformé hier soir en un hôtel Jacob Cohen d’une seule nuit pour présenter la collection automne/hiver 2026 de la marque (une entreprise légèrement plus ambitieuse que la saison dernière, lorsque la propriétaire et directrice créative Jennifer Tomasi Balder a créé tout un village Jacob Cohen). Le chasseur de Jacob Cohen a accueilli les invités dans le « lobby », où des mannequins se prélassaient sur des canapés Chesterfield et où un groupe de jazz proposait une bande originale en direct (il y avait du champagne, bien sûr). A l’étage, nous avons eu la chance de voir les points forts de près. Les points forts comprenaient du daim ultraléger dans le bleu denim emblématique de Jacob Cohen, certains étant doublés de peau de mouton moelleuse pour plus de chaleur. J.M.
2026-01-16T18:05:41.268Z
Ralph Lauren revient sur le podium de Milan après 20 ans
Ralph Lauren a ouvert ce soir les portes de son palais éponyme à Milan, organisant une présentation intimiste de sa collection homme automne/hiver 2026 dans l’impressionnant bâtiment conçu par Mino Fiocchi que la marque a acquis dans les années 1990. S’écartant de son format de présentation statique habituel, Lauren a choisi de présenter sa dernière collection de Polo Ralph Lauren pour hommes et de Ralph Lauren Purple lors de défilés consécutifs, marquant le premier défilé de la ville en 20 ans.
Il a déclaré que la collection automne/hiver 2026 elle-même était « inspirée par les différentes façons dont les hommes vivent », évitant les thèmes stricts pour une collection vaste qui combinait ses tropes de style emblématiques, des uniformes preppy pour lesquels il est le plus connu (ici, vestes pied-de-poule, tricots torsadés jaunes et casquettes Polo Brand) aux ranch Americana et aux vieilles tenues de soirée hollywoodiennes. Comme toujours, j’ai eu du mal à ne pas être séduit par sa vision optimiste. «[Ces collections]représentent le monde auquel je crois et dans lequel je vis », a-t-il déclaré. J.M.
2026-01-15T11:34:26.119Z
Zegna ouvre la Fashion Week masculine de Milan en fouillant dans le « placard familial »
Et ainsi tout commence : le premier look de la Fashion Week masculine de Milan a été dévoilé par Zegna cet après-midi. Alessandro Sartori revient dans la capitale du style italien après avoir présenté la saison dernière sa collection Printemps/Été 2026 à Dubaï (Zenia a également quitté son emplacement traditionnel pour fermer la semaine pour ouvrir la semaine). Le décor était le Palazzo del Ghiaccio, où la vaste salle principale a été transformée en une série de « placards imaginaires » imposants remplis de vêtements réels que Sartori a achetés à Gildo et Paolo Zegna, la troisième génération de la famille Zegna (Gildo est le président exécutif du groupe familial).
Transmis par la lignée familiale, il inspire une collection d’élégance éclectique et nostalgique, tout en incorporant les silhouettes contemporaines décontractées de Sartori. « Je recherche le sentiment d’émerveillement qui accompagne la découverte d’une pièce ayant appartenu à votre père, grand-père ou oncle. Rechercher d’autres façons de la porter vous fait découvrir et vous incite à essayer quelque chose de nouveau », a déclaré Sartori. « L’idée de créer quelque chose qui peut être préservé nous dynamise. » Le casting est également intergénérationnel, avec un casting d’âges divers qui est devenu la signature de Sartori ces dernières années.
