Un groupe éclectique d’environ 70 entreprises de mode et de textile, allant de mégamarques telles que H&M Group, Primark et Inditex, aux marchés de seconde main tels que ThreadUp, Vestiere Collective et Vinted, en passant par des groupes de réflexion tels que Fashion for Good, Global Fashion Agenda et Policy Hub, affirme qu’il exhortera les États-Unis, le Canada et l’Union européenne à mettre en œuvre des changements politiques pour garantir que les modèles commerciaux circulaires tels que la réparation et la revente atteignent leur plein potentiel. unis dans un seul but.
Dans une déclaration rédigée par la Fondation Ellen MacArthur, les signataires appellent à ce qu’ils appellent un « leadership politique décisif » pour éliminer les obstacles économiques au développement de l’économie circulaire de la mode. Au-delà de leur attrait moral, affirment-ils, la revente et la réparation offrent aux entreprises une « opportunité sans précédent » de rester « compétitives, attractives et résilientes » en stimulant la croissance en utilisant moins de ressources et en réduisant les émissions, et en créant des emplois dans les domaines de la réparation, du tri, de la logistique et de la vente au détail.
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Le marché mondial des biens d’occasion devrait atteindre 393 milliards de dollars d’ici 2030, soit plus du double du rythme de l’industrie du vêtement dans son ensemble, et avec des politiques appropriées, la Fondation Ellen MacArthur estime que les marges bénéficiaires brutes pourraient atteindre 55 % sur la revente et environ 41 % sur les réparations. Même s’ils ne suffisent pas à combler l’écart de rentabilité entre les modèles circulaires et linéaires, ces avantages pourraient néanmoins générer des milliards de dollars de revenus, rendant la mode circulaire commercialement viable et contribuant à une adoption plus large.
Les deux sociétés ont trois revendications importantes. Baisse de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’UE et suppression de la taxe sur les ventes sur les produits de revente et les services de réparation en Amérique du Nord. L’UE réduira les impôts sur le travail, tandis que l’Amérique du Nord introduira des crédits d’impôt pour les entreprises qui créent des emplois grâce à la revente et à la réparation. Il élargira également la couverture des coûts dans le cadre des programmes de responsabilité élargie des producteurs, tels que le SB 707 de Californie et la directive-cadre sur les déchets de l’UE, afin de financer les infrastructures critiques nécessaires à la collecte, au tri, au recyclage et à l’élimination.
« Pour que les entreprises circulaires comme les biens d’occasion deviennent le premier choix, elles doivent systématiquement offrir ce qui compte le plus pour les consommateurs : fiables, abordables et faciles à utiliser », a déclaré Marianne Gibbels, directrice principale du développement durable chez Vinted. « Nous constatons déjà ce changement dans toute l’Europe, où l’achat et la vente de biens d’occasion font désormais partie de la vie quotidienne et où il existe un énorme potentiel de croissance future. »
Le rôle de la politique est de soutenir des modèles économiques qui rendent les choix circulaires plus accessibles, a-t-elle ajouté.
« Cela encouragera une nouvelle expansion des biens d’occasion, offrant aux consommateurs une alternative abordable et de haute qualité qui aura un impact climatique bien plus important que l’achat de produits neufs », a déclaré Ziebels.
Comme c’est souvent le cas, bon nombre des problèmes se résument à l’argent. Le plus gros problème, a déclaré Miranda Beckett, chef de projet mode à la Fondation Ellen MacArthur, est que les infrastructures et les politiques gouvernementales actuelles favorisent des modèles commerciaux linéaires, dans lesquels il est plus rentable de produire de nouveaux articles à partir de matériaux inutilisés que de maintenir en circulation les matériaux existants. Elle a souligné ce qu’elle a décrit comme un « piège économique » qui taxe les entreprises qui revendent des biens à chaque transaction, augmentant inutilement les coûts.
Malgré l’utilisation accrue de l’automatisation et de l’IA, les modèles commerciaux circulaires nécessitent toujours que les humains trient, nettoient, réparent et répertorient les produits, ce qui les rend nécessairement à forte intensité de main-d’œuvre et plus coûteux à exploiter que la production de masse à haut volume. La Fondation Ellen MacArthur a découvert, grâce à des entretiens avec des parties prenantes et à des recherches documentaires, que les coûts de main-d’œuvre représentent 50 % du coût par unité de réparation. D’un autre côté, une approche « sur mesure » des réparations signifie que les coûts ne diminuent pas à mesure que vous évoluez.
« Les entreprises considèrent de plus en plus les modèles économiques circulaires comme une stratégie de résilience, plutôt que comme une simple stratégie de durabilité », a déclaré Beckett. « La revente est en plein essor à l’échelle mondiale à mesure que les chocs dans la chaîne d’approvisionnement se multiplient et que les organisations réalisent que les clients veulent réellement ces services. Il existe un besoin commercial clair et un besoin commercial, mais les organisations ne voient pas actuellement de moyen d’investir à grande échelle. »
Leila Ertuğlu, directrice du développement durable du groupe H&M, a récemment parlé lors du Sommet mondial de la mode à Copenhague des lacunes qui entravent la circularité. Elle y a proposé une référence européenne pour définir la circularité.
« Quand on parle de circularité, comment peut-on dire qu’une entreprise est circulaire à 60 % ? Comment peut-on dire qu’une entreprise est circulaire à 100 % ? Il n’y a aucun moyen de comprendre cela », a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi l’Union européenne a besoin d’une législation harmonisée qui définit ce qui doit être fait, quels sont les piliers, quelles sont les étapes vers cet agenda et quelles sont les incitations pour les marques, car pour le moment, il n’y a aucun moyen de comparer des pommes avec des pommes. »
Aujourd’hui, Ertuğlu a développé cette idée en affirmant que si les gouvernements sont « sérieux en matière de circularité », ils doivent éliminer la double imposition, réduire les coûts de main-d’œuvre et supprimer les autres obstacles à la revente.
« Réparer les problèmes économiques de la revente est l’un des moyens les plus rapides et les plus concrets de promouvoir la circularité dans la mode », a-t-elle ajouté.
La Fondation Ellen MacArthur a son siège au Royaume-Uni, ce qui lui confère un avantage naturellement eurocentrique, mais bon nombre de ses arguments trouvent un écho auprès de Rachel Kibb, fondatrice et PDG d’American Circular Textiles (AMRCIRC). (Les deux signataires de la lettre de la fondation, Reformation et ThredUp, sont également membres de l’AMRCIRC.) D’une part, M. Kibe cherche depuis longtemps à réformer le système américain de taxe de vente sur les biens d’occasion, le qualifiant de forme de « double imposition » et de « double fond injuste ».
« L’AMCIRC plaide depuis longtemps pour la suppression des barrières structurelles qui désavantagent les modèles commerciaux circulaires grâce au développement de politiques et de marchés, en particulier des incitations telles que des prix réfléchis pour l’EPR et des exonérations de taxe de vente pour les biens d’occasion », a-t-elle déclaré. « Nous soutenons l’esprit de cette analyse et sommes impatients de faire progresser davantage les politiques d’économie circulaire aux États-Unis. »
Comme les signataires de la lettre, Kibbe est clair sur le fait qu’une action volontaire à elle seule ne changera pas le marché. « Nous aurons besoin à la fois d’une « carotte » et d’un « bâton », a-t-elle déclaré, « ainsi qu’un réel engagement de l’industrie à évoluer ».
L’une des premières démonstrations en est la Fashion Remodeling Initiative de la Fondation Ellen MacArthur, lancée en 2024 pour explorer ce qu’il faudrait pour dissocier les revenus de la production vers la réparation, la revente et même la location. Le projet comprend plusieurs signataires de la lettre, dont Decathlon, le groupe H&M, Primark, Reformation et Zalando.
Beckett n’oublie pas que bon nombre des participants sont des fournisseurs de ce qu’on appelle la « fast fashion », un modèle qui repose sur des volumes de production élevés et de faibles marges bénéficiaires au détriment de la durabilité des produits physiques qu’exige la circularité. Au cœur de ces discussions se trouvent des tensions courantes dans l’industrie de la mode. Cela signifie comment concilier la dépendance de l’industrie à la surproduction avec l’exigence centrale d’une économie circulaire : utiliser moins et mieux pendant plus longtemps.
« J’avoue qu’ils vendent beaucoup de vêtements », a-t-elle déclaré. « Mais pour faire évoluer le système vers une économie circulaire, il faut travailler avec les organisations qui commercialisent les vêtements. Et il existe un réel appétit pour le changement. »
Il s’agit de la méthode EPR. Une autre raison est la nécessité de couvrir davantage de paris alors que les chaînes d’approvisionnement sont perturbées en raison des troubles géopolitiques et de l’incertitude tarifaire. Néanmoins, les sceptiques voudront peut-être se demander si on peut vraiment faire confiance à une marque fondée sur la vente de millions de vêtements jetables bon marché pour devenir plus circulaire.
Beckett reste croyant. Si la première année de Fashion ReModel consistait à réfléchir aux indicateurs à utiliser pour mesurer les modèles économiques circulaires et à établir une analyse de rentabilisation convaincante pour les équipes financières, la deuxième année et les suivantes se concentreront sur les obstacles systémiques qui empêchent l’intégration. Cette lettre fait partie de cet effort.
« D’autres obstacles courants que nous entendons sont le fait que l’accès à des fournitures de haute qualité est très difficile à l’heure actuelle et qu’il faut garantir un accès fiable à cela », a déclaré M. Beckett. « Nous savons qu’il y a suffisamment de vêtements, mais ils ne vont tout simplement pas aux bons endroits. Nous étudions donc comment les organisations de l’ensemble de la chaîne de valeur – magasins caritatifs, marques, fournisseurs – peuvent travailler ensemble pour créer un écosystème légèrement plus connecté afin que les vêtements puissent durer plus longtemps. »
